Amamos a la Montaña,¿Por qué?. No se si la respuesta es la misma que la que manifestó Mallory cuando le preguntaron: “¿por qué quería subir al Everest?”, su contestación fue de lo más simple y a su vez compleja: “porque está ahí”.
Pero en realidad es una pregunta sin respuesta. Amamos a la naturaleza y no hay nada más inmenso en ella, que la Montaña: cumbres que se elevan del llano y nos miran con majestuosidad. Si, queremos a la Montaña, sentimos una especial inclinación por su misterio, por su belleza, por la vida que mora en sus laderas, subirnos por ella para que nos acoja; para sentirnos como el osezno acurrucado en la madre osa...
Volvemos a la ciudad, con la sensación de desertar de nuestro hogar, de abandonar a nuestra Madre; solo con la esperanza de nuestra vuelta como el hijo pródigo.
Y nuestra repuesta, igual que el malogrado alpinista Mallory, no es otra que: “porque esta ahí”
Y queremos que siga ahí, sin interferencias, ni mutilaciones del llamado progreso. Que siga ahí, para que nuestros descendientes la disfruten y la amen como nosotros. Que siga ahí, para que
como Madre; siga pariendo vida. Que siga ahí, simplemente porque nosotros no somos nadie para cambiarla.
Por ello amamos a nuestra madre: “la Montaña”.
Pero en realidad es una pregunta sin respuesta. Amamos a la naturaleza y no hay nada más inmenso en ella, que la Montaña: cumbres que se elevan del llano y nos miran con majestuosidad. Si, queremos a la Montaña, sentimos una especial inclinación por su misterio, por su belleza, por la vida que mora en sus laderas, subirnos por ella para que nos acoja; para sentirnos como el osezno acurrucado en la madre osa...
Volvemos a la ciudad, con la sensación de desertar de nuestro hogar, de abandonar a nuestra Madre; solo con la esperanza de nuestra vuelta como el hijo pródigo.
Y nuestra repuesta, igual que el malogrado alpinista Mallory, no es otra que: “porque esta ahí”
Y queremos que siga ahí, sin interferencias, ni mutilaciones del llamado progreso. Que siga ahí, para que nuestros descendientes la disfruten y la amen como nosotros. Que siga ahí, para que
como Madre; siga pariendo vida. Que siga ahí, simplemente porque nosotros no somos nadie para cambiarla.
Por ello amamos a nuestra madre: “la Montaña”.
A.G.P
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La atracción por conocer grandes espacios abiertos,despierta un sano interés, por descubrir nuevas montañas hasta hace pocos años solo visitadas por pastores y algunos habitantes de pueblos vecinos. El Club Pinsapaso, nace de la inquietud de un grupo de siete personas que sienten respeto por la Naturaleza, dedicando parte del tiempo libre en conocer y dar a conocer suficientes rutas para satisfacer las necesidades montañeras:desde el senderista que inicia sus primeras andaduras, hasta el experimentado montañero
deseoso de descubrir nuevos caminos, cansado de repetir itinerarios
clásicos que empiezan a convertirse en masificadas romerías.
Enhorabuena mis amigos, seguíd caminando y ofreciendo
nuevos puntos de contemplación y porque nuestro club Pinsapaso
no persigue fines lucrativos y sus estatutos están aprovados por la
sección Deportes de competición. Registro Andaluz de Entidades
Deportivas con el número 14.183. Dirección General Actividades y
Promoción Deportiva de la Consejería de Turismo,Comercio y Deporte
También hacemos un llamamiento a todas aquellas personas,
que practican el senderismo, a que colaboren en la conservación y
enriquecimiento de todo medio natural, solicitando participación
de todos los demás visitantes. Si te animas a recuperar el encuentro
con la Naturaleza, únete a nosotros y vivirás una nueva experiencia:
el SENDERISMO.
M.P.
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Lo importante no es el camino, sino el destino
Siempre que se sube, hay que pensar que después está el
descenso, también si bajamos, después hay que subir.
Los caminos ya recorridos, están marcados, es fácil seguirlos.
Lo dificíl es abrir uno nuevo.
No dejamos huella de nuestro paso.
Hollamos cumbres sólo por el placer de ver los paisajes y la
hermosura de nuestras tierras.
Pero hay que esforzarse para lograrlo.
Para hacer senderismo, sólo se necesita caminar,
elejir un trayecto y compañia.
Sólo sobra una cosa:
Los problemas de la vida diaria, que dejamos fuera de la mochila.
Salir al campo nunca decepciona: aunque esperes encontrar algo,
sino lo consigues, la naturaleza te muestra otro tesoro:
(una flor, un árbol, una sombra, un rincón...)
Sólo necesitas abrir los ojos y las orejas, ¡ respira !
Y caminar y respirar.
No se repiten nunca los paisajes.
Cuando los recorres, puedes apreciar su escondida belleza en la
lúz, el color, incluso el olor.
No existen caminos monótonos.
El mismo camino, el mismo paisaje: nunca son los mismos.
Los cambia el sol y la luna.
Los cambia la mañana y la tarde.
Los cambia el verano y el invierno.
El viento, la lluvia y la nieve, el sol y el polvo,
verdor y color de las hojas y flores en primavera
pardo y rojo de las ramas en otoño,
oro de los prados cuando aprieta el calor.
Tampoco es el mismo camino a la ida que al volver,
y si no lo crees...
¡ CAMINA !
J.A.G.
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Lo que nos motiva a este grupo y nos une es la
aficción por vivir la naturleza, disfrutamos en un ambiente
agradable en cualquier sendero de nuestros montes y bosques,
con días de sol, de niebla, de lluvia, de nieve... que hacen que
estos parajes resulten más impresionantes si cabe, no siempre
conseguimos finalizar una ruta o hacer cumbre, algunas veces
la climatoligía , la vegetación o tener un mal día lo impiden.
Pero cuando se consigue, todo nuestro esfuerzo y sacrificio es
recompensado por las emociones y sensaciones que sentimos
al contemplar impresionantes y fantásticas vistas.
Otra manera de vivir la naturaleza son nuestros senderos
nocturnos con increíbles noches de estrellas y noches de luna
llena, así como nuestras rutas por costas y playas en las noches
calurosas y veraniegas, disfrutando de bellas puestas de sol y
lindos amaneceres, todo es naturaleza.
De todos estos momentos difícil de olvidar también hay
nostalgias y tristezas cuando se van quedando compañeros atrás
con los que se han compartido y disfrutado de tanta naturaleza.
La naturaleza no son solo nuestros montes y bosques.
I.C.
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Ruta Aldea del Cerezo-Cardeña. Parque Natural de Cardeña y Montoro. 01-03-2008
En la ruta de hoy partimos hacia uno de los parques naturales andaluces más desconocidos para los senderistas, no así para los cazadores. Visitaremos el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro en la provincia de Córdoba.En esta jornada, con nuestro grupo, se van a estrenar dos nuevos senderistas. Estamos seguros que después de haber realizado la ruta, van a quedar tan encantados; que innegablemente se van a convertir en unos hooligans de este Club que combina el deporte, la vida sana, el respeto a la naturaleza y por supuesto la simpatía de todos sus miembros menos el malage del Presi.Temprano, a las 7:30 h, debido a la distancia que hay entre Sevilla y Cardeña (215 Km), tomamos la autovía A-IV hasta el pueblo de Montoro; donde nos desviamos para seguir por la N-420 hasta el pueblo de Cardeña; a unos 35 Km.Ya en la villa de Cardeña, nos acercamos al Centro de Visitantes del Parque, donde visualizamos un audiovisual de la flora y fauna de este frondoso enclave natural. Posteriormente buscamos la calle “Aldea del Cerezo”, donde se inicia el camino. Hay un panel indicativo de la Conserjería de Medio Ambiente: “Ruta Aldea del Cerezo 7,4 Km.”El camino es poco sinuoso, con suaves subibajas y sin piedras sueltas. Esto sumado a la benigna climatología: cielo azul, temperatura suave y ligero viento del Este; conforman las mejores condiciones para una charla relajada o para la meditación en solitario con el agradable acompañamiento musical del canto de los pájaros.La senda discurre por una dehesa de encinas, alcornoque y quejigos (es decir el reino de los Quercus). Vemos, en algunas fincas, el inimitable cerdo ibérico; a demás de ovejas, vacas o caballos. Todos hacen las delicias de nuestros fotógrafos, buscando siempre el mejor encuadre del cuadrúpedo para después colgarlas en Internet.Salta delante de nosotros un conejo. ¿Cuántas rutas llevamos y apenas los vemos?, eso sí, cartuchos de escopetas ni os comento; a este ritmo pronto se encontraran los montes alfombrados de este siniestro residuo de los depredadores de la naturaleza.Durante el recorrido pasamos por algunos lugares de interés, como la Loma Garrullo, que es el punto más alto de este suave recorrido. Y la franja de Melojos, llamada así por los robles melojos.A unos 3.6 km. del inicio, parte un carril a nuestra izquierda que en unos 800 m nos conduce al embalse de Tejoneras. Hoy hemos puesto el turbo, y por tanto no nos desviamos, ya lo haremos en otra ocasión.En tan solo una hora y veinte minutos alcanzamos la Aldea del Cerezo (a un ritmo de 6 Km/h). Desde esta aldea, dedicada al turismo rural con casas construidas con bloques de granito, tomamos una senda que en 12 Km. lleva al pueblo de Azuel.El camino continua entre cercados de piedra y alambrada, con el mismo paisaje que llevábamos hasta al Aldea del Cerezo. Jalonadas a ambas márgenes de la vía de algunos cortijos y haciendas de ganado porcino, ovino o vacuno.Sobre nuestras cabezas planean varias parejas de buitre leonado y el vuelo corto de alguna avefría. Este Parque Natural conserva los últimos lobos andaluces, así como algunos de los escasísimos linces que aún sobreviven. Es obvio decir, que es prácticamente casi imposible observarlos. La flora de este parque, aparte de los Quercus, esta jalonado por un rico sotobosque de lavándulas, romero y jaras. Vemos algunas setas. ¡Que pena que Jorge no esté!, ya nos hubiera dado una lección micológica y seguro hubiera recogido alguna para la cena.Vadeamos el arroyo de Rebindillo, donde hay multitud de afloramientos de piedra granítica llamados batolitos. Un kilómetro mas adelante junto al cortijo de Victoriano, llegamos a un carril que debemos seguir durante 800 m dirección Oeste, hasta tomar una vereda que nos sale a nuestra derecha hacia el Norte.Caminamos por un manto verde que nos traslada la sensación de estar paseando por Central Park. ¡ A que sí, Isabel H.!Al cabo de unos 2,6 Km. desde la anterior desviación, volvemos a virar para tomar una senda bien marcada a nuestra izquierda, que nos conducirá nuevamente a Cardeña. Junto a la citada desviación debajo de una encina y sobre la hierba primaveral, reponemos fuerza con los bocatas que llevamos preparados. Unos minutos de relax y a continuar, de lo contrario después no hay quien nos mueva.Proseguimos siempre por la senda principal sin desviarnos de los cruces de caminos que nos encontramos a nuestro paso. Sorteamos el arroyo Navalaborrica nuevamente colmado de afloramientos graníticos, para después de una pronunciada curva para rodear el cortijo de los Llanillos, subir una pequeña colina y prácticamente en llano continuar hasta Cardeña.Pasamos junto a una gran explotación porcina, los cerdos cuando nos oyen salen en estampida: ¡ni que los fuéramos a comer! Los olores que desprenden son tan intensos, que alguna compañera se tapa la nariz. Y más de uno se pregunta: ¿como de un animal que desprende estos hedores puede estar tan apetitoso?Ya estamos en los alrededores de Cardeña, solo nos queda un kilómetro hasta llegar a donde tenemos aparcados nuestros vehículos. Nuestro ritmo de caminante ha sido fuerte y constante, son las 17:20 h.En este pueblo tomamos el clásico café de fin de ruta.
Y vuelta a Sevilla: ¡que le vamos hacer!
Ruta Circular
Total recorrido: 20,8 Km.
Dificultad: Baja
Desnivel acumulado en ascenso: 92 m
AGP
Ruta puerto del Saucillo-Peña del Cuco-Peñón de los Enamorados.
Desde la glorieta de Sta. Justa partimos sobre las 8:05h dirección Utrera por la A-376 para enlazar en el Km. 76 con la A-382 dirección Algodonales, seguir por la A-376 a Ronda y desde esta ciudad desviarnos por la A-366 hasta la villa de El Burgo, donde estábamos citados con los compañeros del grupo de Ángel González, que nos acompañarán en la ruta de hoy. Ya todos juntos, continuamos hasta Yunquera (a tan solo 9 Km. de El Burgo). En la primera rotonda, justo al lado de una gasolinera, parte un carril a nuestra derecha que debemos tomar y a solo 6 Km. por la pista alcanzamos el puerto del Saucillo a 1.203 m de altura, lugar donde estacionamos los vehículos.El cielo esta cubierto, hay densa niebla (la visibilidad es muy escasa no más de 30 m.) y fuerte viento de levante.Son las 11:05h cuando iniciamos la ruta. De las dos veredas que parte desde este lugar, tomamos la que se halla a nuestra izquierda dirección Oeste. Inmediatamente nos internamos en un pinsapar muy tupido y bien conservado, salpicados de algunos pinos y algún que otro solitario quejigo. Debido a la deplorable climatología, desafortunadamente no oímos ni contemplamos ninguna ave, solo el fuerte rugir del dios Eolo tocando los instrumentos de ramas y acículas de estos bellísimos árboles. El camino es estrecho, empinado y serpentea entre el follaje que nos acompaña en este primer trecho junto a algunos asperones que surgen a nuestra izquierda, informándonos que caminamos sobre la ladera de la cara norte del Cerro El Picacho. A unos 2 Km. del inicio, alcanzamos puerto Bellina (a unos 1.505 m de altitud), casi sin darnos cuenta ya hemos remontado un desnivel de 300 m. Desde esta cornisa se debería divisar los cerros del Chaparral y del Helecho con su maravilloso bosque de pinsapos sobre su falda norte, pero lamentablemente la niebla, que nos abraza, nos impide su contemplación.En dicho puerto parte una senda a nuestra izquierda que se dirige hasta el Tajo de la Caina, que no debemos seguir. Continuamos por la vereda ascendente hacia el Noroeste. El camino va zigzagueando y ganando altura, marchamos por las pendientes más duras de nuestro recorrido. Casi sin darnos cuenta, desfilamos bajo el Cerro del Cuco (un promontorio rocoso de unos 15 m de altura), a penas visible por la espesa niebla. Poco a poco los pinsapos van desapareciendo, los escasos y asilados que subsisten son de poca altura; a consecuencia de los fuertes vientos que soplan en estas partes elevadas de esta Sierra de las Nieves. Paulatinamente va triunfando el paisaje de alta montaña, ya dominando por las sabinas, las genistas y los piornos. Conforme ascendemos la fuerza del viento va en aumento, tanto que en algunos momentos, cuando alcanzamos a la loma y cresteamos, nos llega a zarandear. La temperatura ronda los 8º C, pero nuestra sensación térmica es de mucho frío por el fuertísimo levante.Hacemos un breve descanso guarneciéndonos bajo unos salientes calizos por la cara Oeste y así protegernos de este enérgico céfiro, con la esperanza que la niebla se disipe. Aprovechamos esta pausa para un saborear un ligero tentempié. Pero no, hoy los dioses no nos dan ninguna tregua: continúa la espesa niebla acompañada de la gélida corriente que nos viene de oriente. Nos encontramos muy próximos del peñón de los Enamorados a tan solo 200 m, (este peñón es un risco cilíndrico de roca caliza de unos de 40 metros de diámetro por unos quince de alto) pero este espeso puré de guisantes nos lo tiene secuestrado. No nos merece pues la pena trepar a la gran roca en estas condiciones para padecer más frío y no poder disfrutar de las bellas vistas desde esta atalaya con tan romántico nombre. Por tanto, tomamos la decisión de volver sobre nuestros pasos y dejar para otro día la contemplación del increíble paisaje que se divisa desde esta altura rondeña.Ya nuevamente en el puerto Bellina, el tiempo nos concede un pequeño respiro, aclarándose parcialmente la niebla. Un poco más abajo, el Cerro El Picacho nos protege de la ira de Eolo. Aprovechamos la relativa mejoría climática y junto a unos vetustos pinsapos dimos buena cuenta de los bocadillos y demás viandas que acarreábamos.Para no hacer el regreso por la misma senda, a unos 300 m después de haber abandonado puerto Bellina, tomamos una vereda que sale a nuestra izquierda dirección Norte. Este sendero apenas marcado nos lleva entre pinsapos y pinos a la Sierra del Pinar, donde nos topamos con un pequeño y bello bosque de cedros. Solo nuestra compañera Fabiola encuentra algo de vida animal, concretamente un jabalí hocicando la tierra para comer raíces. Conocemos por anteriores marchas en esta Sierra de las Nieves, que además de jabalíes, podemos hallar: gamos, ciervos, cabra montés, corzos, meloncillos, muflones y una variedad de ave como el águila real, calzada o perdicera, el búho real, el cernícalo y el buitres leonado (de este último vimos un ejemplar en el viaje de ida a la altura del puerto del Viento). Proseguimos el camino y a unos 1.800 m del desvío, alcanzamos una bifurcación: la senda que se dirige al Norte nos llevaría hasta el Pico del Jarro, tomamos la del Este que en poco más de dos kilómetros y a través de una vaguada excavada por el arroyo Bellina entre las Sierras del Pinar y del Picacho, nos devuelve hasta el punto de partida, en el puerto del Saucillo. Son las 17 h.De regreso a Sevilla, hacemos una merecida escala en la venta El Cortijo junto a Algodonales, para darnos un pequeño homenaje y de paso comentar los pormenores de la ruta.
Ruta puerto del Saucillo-Peña del Cuco-Peñón de los Enamorados.
Desde la glorieta de Sta. Justa partimos sobre las 8:05h dirección Utrera por la A-376 para enlazar en el Km. 76 con la A-382 dirección Algodonales, seguir por la A-376 a Ronda y desde esta ciudad desviarnos por la A-366 hasta la villa de El Burgo, donde estábamos citados con los compañeros del grupo de Ángel González, que nos acompañarán en la ruta de hoy. Ya todos juntos, continuamos hasta Yunquera (a tan solo 9 Km. de El Burgo). En la primera rotonda, justo al lado de una gasolinera, parte un carril a nuestra derecha que debemos tomar y a solo 6 Km. por la pista alcanzamos el puerto del Saucillo a 1.203 m de altura, lugar donde estacionamos los vehículos.El cielo esta cubierto, hay densa niebla (la visibilidad es muy escasa no más de 30 m.) y fuerte viento de levante.Son las 11:05h cuando iniciamos la ruta. De las dos veredas que parte desde este lugar, tomamos la que se halla a nuestra izquierda dirección Oeste. Inmediatamente nos internamos en un pinsapar muy tupido y bien conservado, salpicados de algunos pinos y algún que otro solitario quejigo. Debido a la deplorable climatología, desafortunadamente no oímos ni contemplamos ninguna ave, solo el fuerte rugir del dios Eolo tocando los instrumentos de ramas y acículas de estos bellísimos árboles. El camino es estrecho, empinado y serpentea entre el follaje que nos acompaña en este primer trecho junto a algunos asperones que surgen a nuestra izquierda, informándonos que caminamos sobre la ladera de la cara norte del Cerro El Picacho. A unos 2 Km. del inicio, alcanzamos puerto Bellina (a unos 1.505 m de altitud), casi sin darnos cuenta ya hemos remontado un desnivel de 300 m. Desde esta cornisa se debería divisar los cerros del Chaparral y del Helecho con su maravilloso bosque de pinsapos sobre su falda norte, pero lamentablemente la niebla, que nos abraza, nos impide su contemplación.En dicho puerto parte una senda a nuestra izquierda que se dirige hasta el Tajo de la Caina, que no debemos seguir. Continuamos por la vereda ascendente hacia el Noroeste. El camino va zigzagueando y ganando altura, marchamos por las pendientes más duras de nuestro recorrido. Casi sin darnos cuenta, desfilamos bajo el Cerro del Cuco (un promontorio rocoso de unos 15 m de altura), a penas visible por la espesa niebla. Poco a poco los pinsapos van desapareciendo, los escasos y asilados que subsisten son de poca altura; a consecuencia de los fuertes vientos que soplan en estas partes elevadas de esta Sierra de las Nieves. Paulatinamente va triunfando el paisaje de alta montaña, ya dominando por las sabinas, las genistas y los piornos. Conforme ascendemos la fuerza del viento va en aumento, tanto que en algunos momentos, cuando alcanzamos a la loma y cresteamos, nos llega a zarandear. La temperatura ronda los 8º C, pero nuestra sensación térmica es de mucho frío por el fuertísimo levante.Hacemos un breve descanso guarneciéndonos bajo unos salientes calizos por la cara Oeste y así protegernos de este enérgico céfiro, con la esperanza que la niebla se disipe. Aprovechamos esta pausa para un saborear un ligero tentempié. Pero no, hoy los dioses no nos dan ninguna tregua: continúa la espesa niebla acompañada de la gélida corriente que nos viene de oriente. Nos encontramos muy próximos del peñón de los Enamorados a tan solo 200 m, (este peñón es un risco cilíndrico de roca caliza de unos de 40 metros de diámetro por unos quince de alto) pero este espeso puré de guisantes nos lo tiene secuestrado. No nos merece pues la pena trepar a la gran roca en estas condiciones para padecer más frío y no poder disfrutar de las bellas vistas desde esta atalaya con tan romántico nombre. Por tanto, tomamos la decisión de volver sobre nuestros pasos y dejar para otro día la contemplación del increíble paisaje que se divisa desde esta altura rondeña.Ya nuevamente en el puerto Bellina, el tiempo nos concede un pequeño respiro, aclarándose parcialmente la niebla. Un poco más abajo, el Cerro El Picacho nos protege de la ira de Eolo. Aprovechamos la relativa mejoría climática y junto a unos vetustos pinsapos dimos buena cuenta de los bocadillos y demás viandas que acarreábamos.Para no hacer el regreso por la misma senda, a unos 300 m después de haber abandonado puerto Bellina, tomamos una vereda que sale a nuestra izquierda dirección Norte. Este sendero apenas marcado nos lleva entre pinsapos y pinos a la Sierra del Pinar, donde nos topamos con un pequeño y bello bosque de cedros. Solo nuestra compañera Fabiola encuentra algo de vida animal, concretamente un jabalí hocicando la tierra para comer raíces. Conocemos por anteriores marchas en esta Sierra de las Nieves, que además de jabalíes, podemos hallar: gamos, ciervos, cabra montés, corzos, meloncillos, muflones y una variedad de ave como el águila real, calzada o perdicera, el búho real, el cernícalo y el buitres leonado (de este último vimos un ejemplar en el viaje de ida a la altura del puerto del Viento). Proseguimos el camino y a unos 1.800 m del desvío, alcanzamos una bifurcación: la senda que se dirige al Norte nos llevaría hasta el Pico del Jarro, tomamos la del Este que en poco más de dos kilómetros y a través de una vaguada excavada por el arroyo Bellina entre las Sierras del Pinar y del Picacho, nos devuelve hasta el punto de partida, en el puerto del Saucillo. Son las 17 h.De regreso a Sevilla, hacemos una merecida escala en la venta El Cortijo junto a Algodonales, para darnos un pequeño homenaje y de paso comentar los pormenores de la ruta.
Total recorrido: 14,2 Km.
Desnivel: 582 m.
Desnivel acumulado en ascenso: 645 m.
Dificultad: media-baja
AGP
Ruta Sierra de Archidona. 27 de enero 2008.
Como de costumbre, nos citamos en la glorieta de Sta. Justa, para partir hacia Archidona donde hoy realizaremos una nueva ruta. Partimos a las 8:15 h tomando la SE-30 hasta la desviación de la A-92. Después de 171 Km. llegamos a Archidona. En la primera venta antes de entrar en el pueblo (Hotel-restaurante Escua), nos esperaban nuestros compañeros de Granada: Manolo y Toñi, en cuyo establecimiento desayunamos molletes de Archidona (que no tienen nada que envidiar a los de Antequera).En la calle de Santo Domingo cerca del “Hotel Convento de Sto. Domingo” estacionamos los vehículos. El día es despejado, con una temperatura al inicio de la ruta de unos 7º. Tomamos calle de San Juan arriba hasta la salida del pueblo por un camino dirección Norte que va faldeando la sierra de Archidona (en esta primera parte Sierra Virgen de Gracia y a continuación sierra “La Ladera”). En los primeros kilómetros el sendero es cómodo con ligeras bajadas y subidas, nos mantenemos sobre una cota de 750 m. Al tener a nuestra derecha la sierra, la sombra nos acompaña prácticamente durante los primeros 5 Km. Caminamos entre campos de olivos y monte bajo (compuesto principalmente de retamas, jaras, lentiscos, aulaga, tomillo, hinojo y alguna que otra encina). Al cabo de 1:30 h la senda gira hacia el Este y en una pronunciada curva el camino vuelve a virar al Norte. En dicha curva abandonamos la vía para enlazar campo a través con otra arteria que se dirige hacia el sur dirección Archidona a la altura de un cortijo en ruinas. Ya con el sol de frente, proseguimos la ruta hasta toparnos con un cortijo muy bien conservado con una palmera en la puerta, llamado “cortijo del Morrón”. Después de un pequeño refrigerio, abandonamos la citada vía y entre olivos para continuar dirección Oeste hacia la falda de la sierra. Prácticamente sin vereda a seguir, subimos el macizo siguiendo la trocha de un arroyo, a unos 250 m del inicio de la ascensión, nos desviamos hasta alcanzar un puerto cerca del Cortijo del Chopillo (en ruinas). Desde éste lugar y después de un prolongado descanso, ya en dirección Sur continuamos ya cresteando por la sierra de Archidona llamada en esta zona S. de Calderón, hasta coronar el pico llamado “El Conjuro” de 1.014m (donde hay un punto geodésico). En esta atalaya almorzamos y contemplamos unas vistas extraordinarias: Al Norte la Sierra Subbética Cordobesa, al Este la Sierra de Loja, Sierra Gibalto, Sierras Tejera y Alhama, al Sur y a nuestros pies el pueblo de Archidona, La Hoz del Marín (un profundo valle formado por un arroyo Marín afluente del Guadalorce, que contiene un bosque autóctono de pinos carrasco) más al fondo Sierra S. Jorge y la S. Gorda, detrás de éstas los Montes de Málaga, al Suroeste el Torcal de Antequera y la Sierra de la Chimenea, y ya al Oeste el peñón de los Enamorados y al fondo la Sierra de Estepa.Una vez avituallados y retratados para nuestro álbum de fotos. Bajamos por el Suroeste del pico del Conjuro para enlazar con el peñón de La Virgen de Gracia, donde se encuentra situado el santuario del mismo nombre que es patrona de la villa. La ermita es antigua mezquita reconvertida en iglesia, en un estado admirable de conservación, esta situada en un cerro rodeada por murallas árabes del S. IX reedificadas en el S.XIII.Son las 16:20 h, ya es tiempo de bajar al pueblo que solo dista a 1,5 Km. Ya en Archidona, nos dirigimos a la plaza Ochavada, que como deriva de su nombre es un recinto octogonal de traza francesa y estilo andaluz del S. XVIII. En dicho lugar contemplamos los bellos edificios y comentamos la ruta realizada, tomando un merecido café junto con dulces de esta localidad.Archidona es un pueblo de unos 8.600 habitantes (El nombre de Archidona proviene del nombre latino en época romana: “Arx Domina”), declarado Conjunto Histórico-Artístico merece una visita singular (que por razones de tiempo no pudimos completar), a parte del los monumentos ya citados, cabe resaltar: el Museo Municipal que contiene una variedad de piezas arqueológicas y antropológicas de la historia de Archidona (desde la prehistoria hasta nuestros días), La Iglesia de Jesús Nazareno y Escuelas Pías; edificio del S. XVI y XVII, Iglesia Convento de las Mínimas del S. XVI y S. XVII, Iglesia de Santa Ana; un templo con elementos del gótico tardío y barroco S. XVI, Iglesia de la Victoria; con una portada Manierista del S. XVI. Un recorrido por sus calles nos permite gozar de la arquitectura popular andaluza, destacamos entre otras vías: el paseo de la Victoria y la plaza de S. Roque. Y no olvidar cerca de esta villa, las “Lagunas de Archidona” declaradas Reserva Natural de Andalucía, un observatorio privilegiado para la contemplación de aves acuáticas.Entre sus celebraciones, hay un acontecimiento original de Archidona: la “Feria del Perro”, certamen dedicado al mundo del can, que se celebra desde hace 14 años. En el presente año tendrá lugar durante los días 2, 3 y 4 de mayo.Sobre las 18 h. emprendimos el regreso a Sevilla, adonde llegamos 1:30 h más tarde.
Ruta Sierra de Archidona. 27 de enero 2008.
Como de costumbre, nos citamos en la glorieta de Sta. Justa, para partir hacia Archidona donde hoy realizaremos una nueva ruta. Partimos a las 8:15 h tomando la SE-30 hasta la desviación de la A-92. Después de 171 Km. llegamos a Archidona. En la primera venta antes de entrar en el pueblo (Hotel-restaurante Escua), nos esperaban nuestros compañeros de Granada: Manolo y Toñi, en cuyo establecimiento desayunamos molletes de Archidona (que no tienen nada que envidiar a los de Antequera).En la calle de Santo Domingo cerca del “Hotel Convento de Sto. Domingo” estacionamos los vehículos. El día es despejado, con una temperatura al inicio de la ruta de unos 7º. Tomamos calle de San Juan arriba hasta la salida del pueblo por un camino dirección Norte que va faldeando la sierra de Archidona (en esta primera parte Sierra Virgen de Gracia y a continuación sierra “La Ladera”). En los primeros kilómetros el sendero es cómodo con ligeras bajadas y subidas, nos mantenemos sobre una cota de 750 m. Al tener a nuestra derecha la sierra, la sombra nos acompaña prácticamente durante los primeros 5 Km. Caminamos entre campos de olivos y monte bajo (compuesto principalmente de retamas, jaras, lentiscos, aulaga, tomillo, hinojo y alguna que otra encina). Al cabo de 1:30 h la senda gira hacia el Este y en una pronunciada curva el camino vuelve a virar al Norte. En dicha curva abandonamos la vía para enlazar campo a través con otra arteria que se dirige hacia el sur dirección Archidona a la altura de un cortijo en ruinas. Ya con el sol de frente, proseguimos la ruta hasta toparnos con un cortijo muy bien conservado con una palmera en la puerta, llamado “cortijo del Morrón”. Después de un pequeño refrigerio, abandonamos la citada vía y entre olivos para continuar dirección Oeste hacia la falda de la sierra. Prácticamente sin vereda a seguir, subimos el macizo siguiendo la trocha de un arroyo, a unos 250 m del inicio de la ascensión, nos desviamos hasta alcanzar un puerto cerca del Cortijo del Chopillo (en ruinas). Desde éste lugar y después de un prolongado descanso, ya en dirección Sur continuamos ya cresteando por la sierra de Archidona llamada en esta zona S. de Calderón, hasta coronar el pico llamado “El Conjuro” de 1.014m (donde hay un punto geodésico). En esta atalaya almorzamos y contemplamos unas vistas extraordinarias: Al Norte la Sierra Subbética Cordobesa, al Este la Sierra de Loja, Sierra Gibalto, Sierras Tejera y Alhama, al Sur y a nuestros pies el pueblo de Archidona, La Hoz del Marín (un profundo valle formado por un arroyo Marín afluente del Guadalorce, que contiene un bosque autóctono de pinos carrasco) más al fondo Sierra S. Jorge y la S. Gorda, detrás de éstas los Montes de Málaga, al Suroeste el Torcal de Antequera y la Sierra de la Chimenea, y ya al Oeste el peñón de los Enamorados y al fondo la Sierra de Estepa.Una vez avituallados y retratados para nuestro álbum de fotos. Bajamos por el Suroeste del pico del Conjuro para enlazar con el peñón de La Virgen de Gracia, donde se encuentra situado el santuario del mismo nombre que es patrona de la villa. La ermita es antigua mezquita reconvertida en iglesia, en un estado admirable de conservación, esta situada en un cerro rodeada por murallas árabes del S. IX reedificadas en el S.XIII.Son las 16:20 h, ya es tiempo de bajar al pueblo que solo dista a 1,5 Km. Ya en Archidona, nos dirigimos a la plaza Ochavada, que como deriva de su nombre es un recinto octogonal de traza francesa y estilo andaluz del S. XVIII. En dicho lugar contemplamos los bellos edificios y comentamos la ruta realizada, tomando un merecido café junto con dulces de esta localidad.Archidona es un pueblo de unos 8.600 habitantes (El nombre de Archidona proviene del nombre latino en época romana: “Arx Domina”), declarado Conjunto Histórico-Artístico merece una visita singular (que por razones de tiempo no pudimos completar), a parte del los monumentos ya citados, cabe resaltar: el Museo Municipal que contiene una variedad de piezas arqueológicas y antropológicas de la historia de Archidona (desde la prehistoria hasta nuestros días), La Iglesia de Jesús Nazareno y Escuelas Pías; edificio del S. XVI y XVII, Iglesia Convento de las Mínimas del S. XVI y S. XVII, Iglesia de Santa Ana; un templo con elementos del gótico tardío y barroco S. XVI, Iglesia de la Victoria; con una portada Manierista del S. XVI. Un recorrido por sus calles nos permite gozar de la arquitectura popular andaluza, destacamos entre otras vías: el paseo de la Victoria y la plaza de S. Roque. Y no olvidar cerca de esta villa, las “Lagunas de Archidona” declaradas Reserva Natural de Andalucía, un observatorio privilegiado para la contemplación de aves acuáticas.Entre sus celebraciones, hay un acontecimiento original de Archidona: la “Feria del Perro”, certamen dedicado al mundo del can, que se celebra desde hace 14 años. En el presente año tendrá lugar durante los días 2, 3 y 4 de mayo.Sobre las 18 h. emprendimos el regreso a Sevilla, adonde llegamos 1:30 h más tarde.
Total recorrido: 12,2 Km.
Dificultad: baja
Desnivel: 314 m
Desnivel acumulado en ascenso: 410 m
AGP
Ruta Puerto del Boyar, Cortijo del Dornajo, Salto del Cabrero. 12 de enero 2008
Desde nuestro punto de encuentro habitual, en la glorieta de Sta. Justa, partimos a las 7:50 h tomando la SE-30 y luego la carretera A-376 dirección Utrera hasta el pueblo de El Bosque (donde desayunamos). Continuamos por la carretera C-344 hasta el puerto del Boyar (1.103 m). Junto al puerto aparcamos los vehículos.Sobre las 9:25 h iniciamos la ruta por la vereda dirección Sur que hay detrás de la pila de agua de la cual nace el río Guadalete junto a un merendero de la Agencia de Medio Ambiente. Para acceder al sendero tenemos que abrir una cancela, que debemos dejar cerrada. En principio el sendero va en ascenso por una trocha empedrada en zigzag. La vegetación en esta zona está principalmente compuesta por pinos de forestación y arbustos como jara, retamas, lentiscos, tomillo, romero etc. A unos 400 m. se llega a una pequeña meseta, lo que nos da un pequeño respiro de esta subida. Proseguimos el ascenso, ya sin árboles (la vegetación entre la piedra caliza es básicamente piornal) hasta alcanzar un puerto (a 1.260 m de altura) entre la Sierrecilla (Peñón Grande de Grazalema) y la mole del Reloj-Simancón. Nos encontramos con otra meseta, que es un polje cárstico. Aquí el sendero se divide en dos: el de la izquierda (dirección Este) nos conduciría a Grazalema y el de la derecha (que es el que cogemos) hacia el Suroeste dirección a Benaocaz. Cruzamos un muro de piedra a través de una angarilla, para a descender hasta una vaguada y llegar a un pequeño valle. Volvemos nuevamente a subir, siempre a nuestra izquierda esta el macizo del Endrinal, por cuya ladera caminamos manteniéndonos, más o menos, en la curva de nivel de 1.200 m.Al fondo ya divisamos unas ruinas de lo que fue el cortijo del Dornajo. Una vez allí, observamos los bancales de labranzas (abandonados), junto al arroyo algunos chopos y dos chozas circulares que se utilizaban para guardar leña. Seguimos el sendero hacia el sur y a poco más de 120 metros del cortijo, hallamos una fuente con tres abrevaderos tallada en piedra caliza.Cambiamos de dirección, ya que queremos enlazar con la ruta del Salto del Cabrero. Así pues tomamos orientación Oeste, primero bajamos a una vaguada donde corre un arroyo que dará origen al arroyo Pajaritos (ahora seco), para posteriormente volver a subir entre dos masas rocosas. Alcanzamos un pequeño pinar que nos da un respiro de esta suave subida. Una vez dejado el pinar y continuando en la misma dirección, avanzar no es todo lo fácil que quisiéramos: pues no hay sendero y la vegetación bastante tupida. Al cabo de unos 2,2 Km. llegamos a un puerto que separa la sierra del Dornajo del valle llamado los Llanos del Campo. Contemplamos desde esta atalaya un paisaje vistoso, distinguimos algunos pueblos serranos de Cádiz, como Villamartín, Prado de Rey, Bornos y Espera. A nuestra derecha vemos todo el dorsal de la sierra del Pinar con los picos El Torreón y el San Cristóbal.Franqueamos una angarilla de madera en desuso. La pendiente hasta la senda del Salto del Cabrero, sin vereda, es un continuo zigzag en bajada entre rocas y matorral. Después de 1,5 Km. logramos llegar a la citada senda, a unos 800 m del cortado del Salto del Cabrero (éste es una brecha geológica que divide en dos un peñón calizo dejando un desfiladero que en una de sus lados tiene hasta 80 mtos. de altura y la otro sobre 50 m). Tomamos dirección Norte, acompañando a nuestra derecha las paredes de la sierra del Endrinal (llamada en esta parte sierra del Dornajo). El camino predominan las continuas subidas y bajadas, imperando las primeras hasta llegar las ruinas del cortijo de la Fuentezuela, donde se inicia un leve descenso por un paraje dominado por encinas y quejigos, aunque nos encontramos con algún que otro arce. Se asciende nuevamente, junto a las paredes calizas de la citada sierra, hasta llegar a el cortijo de las Albarradas, donde parte un carril que nos conduce hasta el Puerto del Boyar, que lo vemos a lo lejos junto a la carretera C-344.
Ruta Puerto del Boyar, Cortijo del Dornajo, Salto del Cabrero. 12 de enero 2008
Desde nuestro punto de encuentro habitual, en la glorieta de Sta. Justa, partimos a las 7:50 h tomando la SE-30 y luego la carretera A-376 dirección Utrera hasta el pueblo de El Bosque (donde desayunamos). Continuamos por la carretera C-344 hasta el puerto del Boyar (1.103 m). Junto al puerto aparcamos los vehículos.Sobre las 9:25 h iniciamos la ruta por la vereda dirección Sur que hay detrás de la pila de agua de la cual nace el río Guadalete junto a un merendero de la Agencia de Medio Ambiente. Para acceder al sendero tenemos que abrir una cancela, que debemos dejar cerrada. En principio el sendero va en ascenso por una trocha empedrada en zigzag. La vegetación en esta zona está principalmente compuesta por pinos de forestación y arbustos como jara, retamas, lentiscos, tomillo, romero etc. A unos 400 m. se llega a una pequeña meseta, lo que nos da un pequeño respiro de esta subida. Proseguimos el ascenso, ya sin árboles (la vegetación entre la piedra caliza es básicamente piornal) hasta alcanzar un puerto (a 1.260 m de altura) entre la Sierrecilla (Peñón Grande de Grazalema) y la mole del Reloj-Simancón. Nos encontramos con otra meseta, que es un polje cárstico. Aquí el sendero se divide en dos: el de la izquierda (dirección Este) nos conduciría a Grazalema y el de la derecha (que es el que cogemos) hacia el Suroeste dirección a Benaocaz. Cruzamos un muro de piedra a través de una angarilla, para a descender hasta una vaguada y llegar a un pequeño valle. Volvemos nuevamente a subir, siempre a nuestra izquierda esta el macizo del Endrinal, por cuya ladera caminamos manteniéndonos, más o menos, en la curva de nivel de 1.200 m.Al fondo ya divisamos unas ruinas de lo que fue el cortijo del Dornajo. Una vez allí, observamos los bancales de labranzas (abandonados), junto al arroyo algunos chopos y dos chozas circulares que se utilizaban para guardar leña. Seguimos el sendero hacia el sur y a poco más de 120 metros del cortijo, hallamos una fuente con tres abrevaderos tallada en piedra caliza.Cambiamos de dirección, ya que queremos enlazar con la ruta del Salto del Cabrero. Así pues tomamos orientación Oeste, primero bajamos a una vaguada donde corre un arroyo que dará origen al arroyo Pajaritos (ahora seco), para posteriormente volver a subir entre dos masas rocosas. Alcanzamos un pequeño pinar que nos da un respiro de esta suave subida. Una vez dejado el pinar y continuando en la misma dirección, avanzar no es todo lo fácil que quisiéramos: pues no hay sendero y la vegetación bastante tupida. Al cabo de unos 2,2 Km. llegamos a un puerto que separa la sierra del Dornajo del valle llamado los Llanos del Campo. Contemplamos desde esta atalaya un paisaje vistoso, distinguimos algunos pueblos serranos de Cádiz, como Villamartín, Prado de Rey, Bornos y Espera. A nuestra derecha vemos todo el dorsal de la sierra del Pinar con los picos El Torreón y el San Cristóbal.Franqueamos una angarilla de madera en desuso. La pendiente hasta la senda del Salto del Cabrero, sin vereda, es un continuo zigzag en bajada entre rocas y matorral. Después de 1,5 Km. logramos llegar a la citada senda, a unos 800 m del cortado del Salto del Cabrero (éste es una brecha geológica que divide en dos un peñón calizo dejando un desfiladero que en una de sus lados tiene hasta 80 mtos. de altura y la otro sobre 50 m). Tomamos dirección Norte, acompañando a nuestra derecha las paredes de la sierra del Endrinal (llamada en esta parte sierra del Dornajo). El camino predominan las continuas subidas y bajadas, imperando las primeras hasta llegar las ruinas del cortijo de la Fuentezuela, donde se inicia un leve descenso por un paraje dominado por encinas y quejigos, aunque nos encontramos con algún que otro arce. Se asciende nuevamente, junto a las paredes calizas de la citada sierra, hasta llegar a el cortijo de las Albarradas, donde parte un carril que nos conduce hasta el Puerto del Boyar, que lo vemos a lo lejos junto a la carretera C-344.
Hora de llegada 19:25 h
Total recorrido: 14,2 Km.
Dificultad: mediaDesnivel: 410 m
Desnivel acumulado en ascenso: 610 m
AGP
Ruta pico de los Bonales: Parque Natural de Aracena. 16 de diciembre de 2007.
Para no variar la costumbre, partimos desde la glorieta de Sta. Justa sobre las 9:25h dirección autovía de Extremadura. Una vez pasado el pueblo de Santa Olalla de Cala, tomamos la desviación hacia Fregenal de la Sierra por la carretera A-434 y a unos 20 km. llegamos al pueblo de Arroyomolinos de León, donde desayunamos. Proseguimos por la misma carretera hasta el pueblo de Cabeza la Vaca, ya en Extremadura. En este pueblo cogimos la vía que se dirige hasta el monasterio Tentudía. A unos 4 km. del citado pueblo en “el puerto de la Media Legua” (a 912 m) junto a un merendero, aparcamos los coches.Desde el mencionado puerto empezamos la ruta, son las 11:50 h. En una primera parte, caminamos junto a la carretera que sigue la cuerda de esta “sierra de la Nava”. Transcurridos unos 2 km. tomamos una desviación por una vereda que nos sale por nuestra derecha, es decir hacia el Sureste, que continua por la cresta en un ascenso a través de un robledal. A partir de este punto la vereda aparece y desaparece continuamente, así pues nuestra guía es la loma dirección Este, en un subibaja de cerros. El primer collado es “el cerro Gordo” continuamos por el Cerro de las Ceborillas”, una vez coronado éste, seguimos en un descenso y un llaneo continuado de 1,5 km. hasta empezar a volver a subir “el Cerro de los Bonales”, cerca del “puerto de los Ciegos”. Sobre las 13:30 h llegamos a la cumbre más alta de la provincia de Huelva de 1.052 m., nuestro objetivo. Desde este promontorio onubense divisamos a solo unos cientos de metros el pico Tentudía (cima más alta de la provincia de Badajoz) coronado por el monasterio del mismo nombre perteneciente a la orden de Santiago. ¡Hemos cumplido en este año 2007 la ascensión a las ocho cumbres más alta de cada una de las provincias de Andalucía!; luego felicitaciones para todos. Nos hacemos las fotos conmemorativas y con solo una pequeña pausa, retornar por el camino de vuelta, pues nos espera en el pueblo de Arroyomolinos de León “el almuerzo de Navidad” (que también es un objetivo). La vuelta prácticamente la realizamos por la misma ruta y a paso ligero ¿tendremos hambre……..?.Ya en el pueblo, habíamos reservado una mesa en el bar-restaurante “Casa Paquito”. El almuerzo estuvo dedicado a la gastronomía del cerdo ibérico y alguna delicia micológica. Brindamos por los compañeros ausentes, por las rutas de 2008 y también, porqué no, por nosotros.Sobre las 19:40 regresamos a Sevilla, despidiéndonos hasta las rutas del año próximo.
AGP
Ruta pico de los Bonales: Parque Natural de Aracena. 16 de diciembre de 2007.
Para no variar la costumbre, partimos desde la glorieta de Sta. Justa sobre las 9:25h dirección autovía de Extremadura. Una vez pasado el pueblo de Santa Olalla de Cala, tomamos la desviación hacia Fregenal de la Sierra por la carretera A-434 y a unos 20 km. llegamos al pueblo de Arroyomolinos de León, donde desayunamos. Proseguimos por la misma carretera hasta el pueblo de Cabeza la Vaca, ya en Extremadura. En este pueblo cogimos la vía que se dirige hasta el monasterio Tentudía. A unos 4 km. del citado pueblo en “el puerto de la Media Legua” (a 912 m) junto a un merendero, aparcamos los coches.Desde el mencionado puerto empezamos la ruta, son las 11:50 h. En una primera parte, caminamos junto a la carretera que sigue la cuerda de esta “sierra de la Nava”. Transcurridos unos 2 km. tomamos una desviación por una vereda que nos sale por nuestra derecha, es decir hacia el Sureste, que continua por la cresta en un ascenso a través de un robledal. A partir de este punto la vereda aparece y desaparece continuamente, así pues nuestra guía es la loma dirección Este, en un subibaja de cerros. El primer collado es “el cerro Gordo” continuamos por el Cerro de las Ceborillas”, una vez coronado éste, seguimos en un descenso y un llaneo continuado de 1,5 km. hasta empezar a volver a subir “el Cerro de los Bonales”, cerca del “puerto de los Ciegos”. Sobre las 13:30 h llegamos a la cumbre más alta de la provincia de Huelva de 1.052 m., nuestro objetivo. Desde este promontorio onubense divisamos a solo unos cientos de metros el pico Tentudía (cima más alta de la provincia de Badajoz) coronado por el monasterio del mismo nombre perteneciente a la orden de Santiago. ¡Hemos cumplido en este año 2007 la ascensión a las ocho cumbres más alta de cada una de las provincias de Andalucía!; luego felicitaciones para todos. Nos hacemos las fotos conmemorativas y con solo una pequeña pausa, retornar por el camino de vuelta, pues nos espera en el pueblo de Arroyomolinos de León “el almuerzo de Navidad” (que también es un objetivo). La vuelta prácticamente la realizamos por la misma ruta y a paso ligero ¿tendremos hambre……..?.Ya en el pueblo, habíamos reservado una mesa en el bar-restaurante “Casa Paquito”. El almuerzo estuvo dedicado a la gastronomía del cerdo ibérico y alguna delicia micológica. Brindamos por los compañeros ausentes, por las rutas de 2008 y también, porqué no, por nosotros.Sobre las 19:40 regresamos a Sevilla, despidiéndonos hasta las rutas del año próximo.
¡SALUD Y SOLIDARIDAD MONTAÑERA PARA TODOS!
Y HASTA EL PRÓXIMO AÑO.
Total recorrido: 9 km.Dificultad: Baja
Desnivel:140 m.
Desnivel acumulado en ascenso: 304 m.
AGP
El Chullo. 1 de diciembre 2007
Parque Nacional de Sierra Nevada: “Puerto de la Ragua-El Chullo-Lagunilla Seca” 01-12-07A causa de la distancia que hay desde Sevilla al pueblo de la Calahorra, sobre los 330 km., decidimos partir el día anterior a la realización de la ruta. Así pues el viernes sobre las 16:40 h emprendimos el viaje: tomamos la A-92 y desde Guadix la A-92Sur autovía de Almería hasta la salida 312 para coger la carretera A-337 hacia La Calahorra, a tan solo 3 km. de la autovía. Ya en el citado pueblo buscamos la calle de los Caños donde esta nuestro hotel “Hostal Manjón”. Son las 20:20 h.Una vez dejado el equipaje en nuestras habitaciones, paseamos por las calles de esta villa. La verdad es que este pueblo se encuentra bastante deteriorado: las casas típicas se están sustituyendo por casas pastiches, de mal gusto y sin ningún criterio ni estético ni de mantenimiento de la arquitectura tradicional; ¡es una pena!. El municipio tiene un pequeño cerro coronado por un castillo “EL Castillo de La Calahorra”, que se halla en muy buenas condiciones de conservación. Posee la particularidad de ser el primer edificio renacentista de España, se edificó entre los años 1.508 al 1.512 y fue mandado a construir por el Marqués de Zenete (hijo primogénito del Cardenal Mendoza) para su esposa. Desgraciadamente solo se puede visitar los miércoles. Ruta: El día amanece despejado, con algo de frío sobre 3º C y viento en calma. Desayunamos en el único bar que abre a las 8 de la mañana. Mientras nos alimentábamos, nos llamaron a través del móvil nuestros compañeros de Granada: nos anuncian que ya han llegado al pueblo. Después de los saludos de rigor, tomamos los vehículos que nos conducirán hasta el puerto de la Ragua, donde empezaremos la ruta. Seguimos la carretera comarcal A-331: esta vía une la vertiente Norte con la Sur de Sierra Nevada (es decir la comarca del Marquesado de Zenete con la Alpujarra Almeriense). Cuando llevábamos recorridos unos 15 km. desde La Calahorra, alcanzamos el citado puerto a una altitud de 2.000 m. Hay manchas de nieve, lo que provoca alegría en nuestra compañera Isabel (nuestra Princesa de las Nieves). Aparcamos el coche en una explanada reservada para parking delante del Albergue-refugio. Éste tiene un pequeño bar-restaurante y tienda de alquiler de equipos para esquí de fondo, pues en esta zona hay varias pistas para la práctica de este deporte invernal. La temperatura en el puerto es de solo -3º C.Detrás del Albergue-refugio parte nuestro sendero, el objetivo alcanzar el pico del Chullo: techo de la provincia de Almería.Sobre las 9:15 h , iniciamos la marcha. La primera parte se asciende por un corta-fuego entre pinos dirección Noreste con una fuerte pendiente, el desnivel llega hasta el 24%. Alcanzamos un pequeño collado a unos 450m. del inicio. Ya en esta loma podemos disfrutar del paisaje que nos rodea: al Oeste, es decir a nuestra espalda, vemos el Morrón de la Cabañuela, detrás el pico San Juan y el Picón de Jerez, todos bajo un bello manto blanco, a nuestra derecha podemos distinguir el Barranco del Granizo que se une al arroyo “Palancón” que nace en el puerto de la Ragua.Cambiamos de dirección hacia el Sureste siguiendo el corta-fuego que se hace aún más ancho, adentrándonos en una zona de pinos de repoblación llamada “Meseta de los Prados Altos”. Después de 1,5 km. de la partida, alcanzamos unos afloramientos rocosos llamado “los Asperones” justo cuando termina el pinar. Desde aquí se inicia el último tramo de la ascensión al Chullo. La senda, debido a la cada vez más frecuentes manchas de nieve, se va difuminando, pero la dirección es clara ya que ascendemos por la cuerda del Chullo que lo tenemos a nuestra vista. La Flora es la típica del paisaje de alta montaña de Sierra Nevada “el Enebral-piornal de sierras silicias”, encontramos especies como: el enebro, la sabina, piorno amarillo o la draba hispánica.Debido al desnivel, a la nieve y al sol de frente que nos deslumbra; la subida se hace para algunos algo dura: pero nada, un poco de bebida isotónica y adelante. Ya cerca de la cumbre, encontramos un pequeño refugio de piedra en aceptable estado de conservación para una emergencia. Un poco más de esfuerzo, y ya estamos en la cumbre del Chullo de 2.611m. , son las 10:45 h. Aún faltan algunos miembros en llegar, pero en la próxima media hora coronaron la cima en aceptables condiciones físicas. Hay que decir que dos de nuestros compañeros eran noveles en este tipo de ruta y su comportamiento fue excelente. Es el momento de inmortalizar “la hazaña” con las fotos de rigor. Hay que abrigarse, ya que subiendo nos sobra todo, pero parados y en la cima, a pesar de los rayos del sol, hace frío la temperatura esta bajo cero.El paisaje contemplado desde esta atalaya almeriense es magnifica: siguiendo las agujas del reloj empezando por el Norte, contemplamos: Al fondo Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y el Castril, a nuestros pies la Hoya de Guadix-Baza, al noreste la Sierra de Baza, al Este el Cerro Almirez (uno de los picos más orientales de Sierra Nevada con 2.517 m.), al Sur la Sierra de Gador (con su techo “el Morrón” de 2.236m.) y la Sierra de la Contraviesa, al Oeste toda la cuerda de Sierra Nevada con sus techos de más de tres mil, destacándose el San Juan , el Picón de Jerez y detrás presidiendo la Sierra; el Alcazaba y el Mulhacén .Ya llevamos demasiado tiempo en la cima, así pues hay que proseguir la ruta siguiendo la cresta dirección Este, así podemos deleitarnos en el paisaje de ambas vertientes de la sierra. Al cabo de unos 1.450 m. , bordeando unos grandes peñones situados a lo largo de la cuerda, llegamos al final de ésta que concluye en el cerro “El Morrón del Chullo” de 2.549 m.Desde El Morrón del Chullo descendemos por una la ladera siguiendo dirección Este y a un 1,3 km. llegamos hasta “Lagunilla Seca” (2.264 m). Esta meseta es un antiguo pequeño circo glaciar de forma ovalada, que solo tiene agua en el deshielo, desgraciadamente a pesar de la nieve caída y haciendo honor a su nombre la Lagunilla esta seca.En Lagunilla Seca, cambiamos de rumbo hacía el Oeste, por una vereda que nos sale a nuestra izquierda y que nos llevará hasta “los Asperones”.En una primera parte la senda asciende muy suavemente y luego en una casi perdida vereda (siguiendo la curva de nivel de 2.250 m.) cruzamos algunos barrancos, como el del Diablo que continúa por el barranco de Dólar. Al cabo de unos 3 km. desde Lagunilla Seca llegamos al lugar conocido como “Fuente de las Águilas” en una loma que parte perpendicular de la falda del Chullo llamada de “loma de los Bartolos”. La Fuente de las Águilas es un pequeño manantial que da origen a un arroyo que desemboca ladera a bajo en el barranco de Dólar. Esta Fuente provoca un pequeño ecosistema húmedo durante todo el año, estos humedales se llaman en Sierra Nevada “borreguiles”: un prado encharcado, que cuando no esta helado, conserva una gran biodiversidad de flora endémica de esta Sierra.Respecto a la fauna, solo vemos de vez en cuando algunos ejemplares de cabra montés. No estamos pendientes de los artrópodos (de los que hay más de 300 especies endémicas en esta sierra). Sobre las aves tampoco tenemos suerte, ya que en estos parajes anidan el águila real, águila perdicera, el acentor alpino y la chova pitirroja entre otros.Desde la Fuente de las Águilas parte una bifurcación del sendero hacia el norte que no tomamos que conduce hasta un carril a unos 200 m ladera a bajo. Seguimos pues la vereda faldeando la ladera norte del Chullo, atravesamos unos siete barrancos que dan origen a varios arroyos que originan el río Huéneja. Por ello este lugar es conocido como “las Chorreras”. Ya cerca de los Asperones, hay una pequeña subida y enlazamos con el camino de ida en el citado lugar. Por tanto ya solo nos que da seguir por el corta-fuego de esta mañana y en poco más de media hora ya hemos llegado al aparcamiento del albergue-refugio.Ya en el albergue-refugio, tomamos un merecido café mientras comentábamos los acaecimientos de la ruta.Sobre las 17 h emprendimos el regreso a Sevilla, despidiéndonos de nuestros compañeros de Granada. Llegamos a Sevilla sobre las 20:30 h.Dificultad: Media.Distancia recorrida: 14 km.Desnivel: 611m.Desnivel acumulado en ascenso: 690m.AGP
Etiquetas: El Chullo (Almeria)
El Chullo. 1 de diciembre 2007
Parque Nacional de Sierra Nevada: “Puerto de la Ragua-El Chullo-Lagunilla Seca” 01-12-07A causa de la distancia que hay desde Sevilla al pueblo de la Calahorra, sobre los 330 km., decidimos partir el día anterior a la realización de la ruta. Así pues el viernes sobre las 16:40 h emprendimos el viaje: tomamos la A-92 y desde Guadix la A-92Sur autovía de Almería hasta la salida 312 para coger la carretera A-337 hacia La Calahorra, a tan solo 3 km. de la autovía. Ya en el citado pueblo buscamos la calle de los Caños donde esta nuestro hotel “Hostal Manjón”. Son las 20:20 h.Una vez dejado el equipaje en nuestras habitaciones, paseamos por las calles de esta villa. La verdad es que este pueblo se encuentra bastante deteriorado: las casas típicas se están sustituyendo por casas pastiches, de mal gusto y sin ningún criterio ni estético ni de mantenimiento de la arquitectura tradicional; ¡es una pena!. El municipio tiene un pequeño cerro coronado por un castillo “EL Castillo de La Calahorra”, que se halla en muy buenas condiciones de conservación. Posee la particularidad de ser el primer edificio renacentista de España, se edificó entre los años 1.508 al 1.512 y fue mandado a construir por el Marqués de Zenete (hijo primogénito del Cardenal Mendoza) para su esposa. Desgraciadamente solo se puede visitar los miércoles. Ruta: El día amanece despejado, con algo de frío sobre 3º C y viento en calma. Desayunamos en el único bar que abre a las 8 de la mañana. Mientras nos alimentábamos, nos llamaron a través del móvil nuestros compañeros de Granada: nos anuncian que ya han llegado al pueblo. Después de los saludos de rigor, tomamos los vehículos que nos conducirán hasta el puerto de la Ragua, donde empezaremos la ruta. Seguimos la carretera comarcal A-331: esta vía une la vertiente Norte con la Sur de Sierra Nevada (es decir la comarca del Marquesado de Zenete con la Alpujarra Almeriense). Cuando llevábamos recorridos unos 15 km. desde La Calahorra, alcanzamos el citado puerto a una altitud de 2.000 m. Hay manchas de nieve, lo que provoca alegría en nuestra compañera Isabel (nuestra Princesa de las Nieves). Aparcamos el coche en una explanada reservada para parking delante del Albergue-refugio. Éste tiene un pequeño bar-restaurante y tienda de alquiler de equipos para esquí de fondo, pues en esta zona hay varias pistas para la práctica de este deporte invernal. La temperatura en el puerto es de solo -3º C.Detrás del Albergue-refugio parte nuestro sendero, el objetivo alcanzar el pico del Chullo: techo de la provincia de Almería.Sobre las 9:15 h , iniciamos la marcha. La primera parte se asciende por un corta-fuego entre pinos dirección Noreste con una fuerte pendiente, el desnivel llega hasta el 24%. Alcanzamos un pequeño collado a unos 450m. del inicio. Ya en esta loma podemos disfrutar del paisaje que nos rodea: al Oeste, es decir a nuestra espalda, vemos el Morrón de la Cabañuela, detrás el pico San Juan y el Picón de Jerez, todos bajo un bello manto blanco, a nuestra derecha podemos distinguir el Barranco del Granizo que se une al arroyo “Palancón” que nace en el puerto de la Ragua.Cambiamos de dirección hacia el Sureste siguiendo el corta-fuego que se hace aún más ancho, adentrándonos en una zona de pinos de repoblación llamada “Meseta de los Prados Altos”. Después de 1,5 km. de la partida, alcanzamos unos afloramientos rocosos llamado “los Asperones” justo cuando termina el pinar. Desde aquí se inicia el último tramo de la ascensión al Chullo. La senda, debido a la cada vez más frecuentes manchas de nieve, se va difuminando, pero la dirección es clara ya que ascendemos por la cuerda del Chullo que lo tenemos a nuestra vista. La Flora es la típica del paisaje de alta montaña de Sierra Nevada “el Enebral-piornal de sierras silicias”, encontramos especies como: el enebro, la sabina, piorno amarillo o la draba hispánica.Debido al desnivel, a la nieve y al sol de frente que nos deslumbra; la subida se hace para algunos algo dura: pero nada, un poco de bebida isotónica y adelante. Ya cerca de la cumbre, encontramos un pequeño refugio de piedra en aceptable estado de conservación para una emergencia. Un poco más de esfuerzo, y ya estamos en la cumbre del Chullo de 2.611m. , son las 10:45 h. Aún faltan algunos miembros en llegar, pero en la próxima media hora coronaron la cima en aceptables condiciones físicas. Hay que decir que dos de nuestros compañeros eran noveles en este tipo de ruta y su comportamiento fue excelente. Es el momento de inmortalizar “la hazaña” con las fotos de rigor. Hay que abrigarse, ya que subiendo nos sobra todo, pero parados y en la cima, a pesar de los rayos del sol, hace frío la temperatura esta bajo cero.El paisaje contemplado desde esta atalaya almeriense es magnifica: siguiendo las agujas del reloj empezando por el Norte, contemplamos: Al fondo Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y el Castril, a nuestros pies la Hoya de Guadix-Baza, al noreste la Sierra de Baza, al Este el Cerro Almirez (uno de los picos más orientales de Sierra Nevada con 2.517 m.), al Sur la Sierra de Gador (con su techo “el Morrón” de 2.236m.) y la Sierra de la Contraviesa, al Oeste toda la cuerda de Sierra Nevada con sus techos de más de tres mil, destacándose el San Juan , el Picón de Jerez y detrás presidiendo la Sierra; el Alcazaba y el Mulhacén .Ya llevamos demasiado tiempo en la cima, así pues hay que proseguir la ruta siguiendo la cresta dirección Este, así podemos deleitarnos en el paisaje de ambas vertientes de la sierra. Al cabo de unos 1.450 m. , bordeando unos grandes peñones situados a lo largo de la cuerda, llegamos al final de ésta que concluye en el cerro “El Morrón del Chullo” de 2.549 m.Desde El Morrón del Chullo descendemos por una la ladera siguiendo dirección Este y a un 1,3 km. llegamos hasta “Lagunilla Seca” (2.264 m). Esta meseta es un antiguo pequeño circo glaciar de forma ovalada, que solo tiene agua en el deshielo, desgraciadamente a pesar de la nieve caída y haciendo honor a su nombre la Lagunilla esta seca.En Lagunilla Seca, cambiamos de rumbo hacía el Oeste, por una vereda que nos sale a nuestra izquierda y que nos llevará hasta “los Asperones”.En una primera parte la senda asciende muy suavemente y luego en una casi perdida vereda (siguiendo la curva de nivel de 2.250 m.) cruzamos algunos barrancos, como el del Diablo que continúa por el barranco de Dólar. Al cabo de unos 3 km. desde Lagunilla Seca llegamos al lugar conocido como “Fuente de las Águilas” en una loma que parte perpendicular de la falda del Chullo llamada de “loma de los Bartolos”. La Fuente de las Águilas es un pequeño manantial que da origen a un arroyo que desemboca ladera a bajo en el barranco de Dólar. Esta Fuente provoca un pequeño ecosistema húmedo durante todo el año, estos humedales se llaman en Sierra Nevada “borreguiles”: un prado encharcado, que cuando no esta helado, conserva una gran biodiversidad de flora endémica de esta Sierra.Respecto a la fauna, solo vemos de vez en cuando algunos ejemplares de cabra montés. No estamos pendientes de los artrópodos (de los que hay más de 300 especies endémicas en esta sierra). Sobre las aves tampoco tenemos suerte, ya que en estos parajes anidan el águila real, águila perdicera, el acentor alpino y la chova pitirroja entre otros.Desde la Fuente de las Águilas parte una bifurcación del sendero hacia el norte que no tomamos que conduce hasta un carril a unos 200 m ladera a bajo. Seguimos pues la vereda faldeando la ladera norte del Chullo, atravesamos unos siete barrancos que dan origen a varios arroyos que originan el río Huéneja. Por ello este lugar es conocido como “las Chorreras”. Ya cerca de los Asperones, hay una pequeña subida y enlazamos con el camino de ida en el citado lugar. Por tanto ya solo nos que da seguir por el corta-fuego de esta mañana y en poco más de media hora ya hemos llegado al aparcamiento del albergue-refugio.Ya en el albergue-refugio, tomamos un merecido café mientras comentábamos los acaecimientos de la ruta.Sobre las 17 h emprendimos el regreso a Sevilla, despidiéndonos de nuestros compañeros de Granada. Llegamos a Sevilla sobre las 20:30 h.Dificultad: Media.Distancia recorrida: 14 km.Desnivel: 611m.Desnivel acumulado en ascenso: 690m.AGP
Etiquetas: El Chullo (Almeria)
Parque Natural de Sierra Mágina: 17 y 18 de noviembre de 2007
Debido a la distancia que se encuentra Sierra Mágina desde Sevilla, optamos por irnos un día antes. Así pues a las 9:30h del sábado día 17 partimos por la N-IV dirección Madrid, hacemos una pequeña escala en Écija para desayunar y a la altura de Andujar tomamos la carretera A-311 dirección Jaén hasta enlazar con la circunvalación norte de dicha ciudad para tomar la salida de la carretera de Úbeda A-316 y a unos 9 kilómetros nos desviamos hacia Mancha Real, desde este pueblo a Torres que dista a unos 11 kms. Ya en Torres hay una carretera comarcal dirección sur que se dirige al paraje conocido como “Fuenmayor”. A unos 3 kms. de este pueblo se encuentra el alojamiento donde nos vamos a hospedar: un cortijo de turismo rural llamado “Los Fresnos” a 1.150 ms. de altura.Después de almorzar en un asador cerca de nuestra morada, decidimos a subir al pico de Almadén (por supuesto en coche), en donde hay instaladas una serie de emisoras de comunicaciones. Para alcanzar dicha cumbre seguimos un carril angosto y en algunos tramos con abundantes socavones para un vehículo de turismo. Al fin coronamos la cumbre de 2.033 mts. de altura. Las vistas desde esta atalaya natural son grandiosas, la panorámica abarca desde Sierra Nevada al sur, Jaén al oeste o Cazorla al noreste. De regreso de la cima nos equivocamos de pista y tomamos un carril que nos hubiera conducido hasta el pueblo de Mancha Real.Esa tarde-noche fuimos a recoger a Manolo Portillo a la estación de autobuses de Jaén, pues llegaba desde Granada. Ya en el pueblo de Torres después de un breve paseo, tapeamos y regresamos a nuestro hospedaje: ”hay que reservar fuerzas para la ruta de mañana”.Domingo día 18, desayunamos en la casa para no perder tiempo en ir a Torres. El día está soleado con unos 7º de temperatura con rachas de viento flojos del noreste. Partimos por el carril de Fuenmayor dirección sur y después de recorrer un kilómetro realizamos una breve parada en el “Área Recreativa de Fuenmayor” con el objeto de visitar unas cascadas y un pequeño lago artificial rodeado de chopos, fresnos y encinas, mostrándonos un abanico de colores otoñales deliciosos. Continuamos carril ascendente, rodeado de un bosque de encinas con algunos quejigos, hasta alcanzar el “Puerto de la Mata” (1.667 mts.) bajo el “Cerro Cárceles”, seguimos un kilómetro más hasta encontrar un pequeño rellano en donde aparcar los coches. Desde este punto iniciamos la ruta.Siguiendo por el citado carril en un suave descenso y durante 1.100 metros hasta llegar a una vaguada labrada por el arroyo “Prados” que nos viene del Este, entre el Cerro Cárceles y Cerro Mágina. A unos 120 metros tomamos una vereda que nos sale a nuestra izquierda en ascenso hasta alcanzar un camino que se dirige hacia el Este, como dicha vía serpentea en exceso, la abandonamos varias veces para acortar distancias. A la altura de una pronunciada curva a la izquierda abandonamos el camino para seguir monte a través zigzagueando, unas veces por casi inexistentes veredas indicadas con señales de piedras, otras siguiendo nuestra intuición; eso sí, ayudados por un mapa. La subida es en algunos tramos un poco penosa debido a la inclinación y a la cantidad de piedras sueltas. La flora cambia conforme ascendemos, entrando en un paisaje de alta montaña tipo enebral-piornal, este ecosistema se ubica a partir de los 1.800mts. no ocupa más del 6% del Parque Natural: La vegetación padece unas condiciones climáticas duras, de ahí que desaparezcan los árboles y vayan apareciendo los piornos, que debido a la acción del hielo y los fuertes vientos que soportan, adquieren forma de almohadillas. Abundan el enebro, la genista, el piorno azul o la sabina. No se nos puede olvidar que en esta Sierra hay dos endemismos únicos: “Jurinea fontqueri” y “Vicia glauca subsp. giennensis” que por supuesto no vimos o no reconocimos. Respecto a la fauna de vez en cuando vemos algunos ejemplares de capra hispana y algún buitre leonado, aunque sabemos que en estas cumbres habitan: el cernícalo, el halcón o el águila real.Sobre las 12:30 alcanzamos la cresta del Cerro Mágina sobre los 2.050 mts. de altitud. Trepamos primero al pico más occidental de esta sierra para seguir por la cresta en un subibaja hasta alcanzar el Pico Mágina de 2.169 mts. son las 13:40 h. Las vistas desde esta cima son magnificas, de norte a sur siguiendo las agujas del reloj observamos: Al norte Sierra Morena y el valle del Guadalquivir, al Noreste la Sierra de Cazorla y el Castril, al este la Sierra de Baza, al sur toda la cara norte de Sierra Nevada, destacándose especialmente los picos de la Alcazaba, Mulhacén, Cerro de los Machos, Veleta, Carihuela y el Caballo , al suroeste Sierra de Alhama, al oeste la Sierra Sur de Jaén y la Subbética Cordobesa. Después de las fotos de rigor y de un pequeño refrigerio, ya es hora de descender.Junto al arroyo Prados almorzamos y a las 16:20 h terminamos la ruta en donde dejamos los coches.En vez de regresar por el mismo camino seguimos el carril hacia el sur , pasando por las ruinas del castillo de “Mata Bejid”, una atalaya de vigilancia de la época de la frontera castellano-nazarí. La pista desemboca en la carretera A-324, tomando esta vía hacia el oeste hasta el pueblo de Cambil, en donde tomamos café. Seguimos hasta llegar a la autovía Jaén-Granada E-902 dirección Granada para dejar a nuestro compañero Manolo Portillo.Llegada a Sevilla a las 20:30h.Dificultad: MediaDistancia recorrida: 10 kilómetrosDesnivel: 589 metros.Desnivel acumulado en ascenso: 826 metros.AGP
Etiquetas: Parque Natural de Sierra Mágina
Parque Natural de Hornachuelos: Senderos del Guadalora y del Águila. 03 de noviembre de 2007
Como de costumbre, partimos desde la glorieta de Sta. Justa en Sevilla a las 8 h. vía N-IV hasta Carmona donde tomamos la desviación hacia Lora del Río (A-458) y desde esta población seguimos por la carretera (A-458) hacia Córdoba. A la altura del kilómetro 26, nos desviamos a la derecha y en a unos 5 kms. llegamos al pueblo de Hornachuelos. En una venta a la entrada del citado pueblo desayunamos. Cruzamos el pueblo hasta el centro de visitantes del “Parque Natural de Hornachuelos” que se encuentra a un kilómetro de la villa. Desde este lugar comenzaremos la ruta.Desde el Centro de Visitantes “Huerta del Rey” tomamos una vereda paralela al arroyo “Rivilarga” que desemboca en un carril que viene desde el norte, seguimos este camino que corresponde a la parte final de otro sendero llamado de “las Herrerías”. Durante esta primera parte del recorrido cruzamos por dehesas de alcornoques, pues estamos en terrenos arcillosos y por consiguiente ácidos donde el alcornoque se adapta mejor que la encina. Dejamos a nuestra izquierda la “Hacienda de las Moraillas” y a un 1,5 km. de ésta, se inicia propiamente el recorrido del sendero del “Guadalora”. Seguimos caminando entre la dehesa y junto a unos eucaliptos, vemos el cortijo de “Sta. Cruz” a nuestra derecha y frente a éste el cortijo “los Arcos”. Dejamos un carril a nuestra izquierda que no debemos coger pues nos llevaría al cortijo “Casa de Carmelo”. Alcanzamos una bifurcación donde abandonamos el carril principal para seguir un sendero a nuestra izquierda dirección Oeste. Vamos caminando entre dos cercados que protegen a cultivos de árboles frutales y olivos de regadío. Llegamos junto a una balsa de agua o pequeño pantano para riego, rodeada de encinas, dejamos la balsa a nuestra izquierda para tomar el sendero de la derecha y a unos 500 mts. se llega a una cancela que abre la vereda hacia el arroyo Guadalora.Desde este lugar obtenemos una vista general del valle excavado por el arroyo: justo a nuestra derecha vemos el cerro Peco (382 mts.) que es el pico más alto de esta sierra “de los Puntales”, es una sierra de monte bajo muy erosionada y totalmente colonizada por la vegetación, no olvidemos que estamos en las primeras estribaciones de Sierra Morena muy cerca del Valle del Guadalquivir. Desde la citada cancela iniciamos un descenso por una vereda estrecha hasta llegar al arroyo. Seguimos en paralelo al cauce dirección Suroeste, caminamos junto a unos muros, restos de las antiguas canalizaciones utilizadas para conducir el agua hasta un molino (en ruinas) llamado de “la Paloma”. Esta parte del recorrido es sin duda la más interesante, hemos entrado en un bosque de galería en este angosto valle fluvial. La flora de esta cuenca esta representada por olmos, alisos, sauces y fresnos y en la ladera tenemos algunos madroños, brezos, lentiscos y rascaviejas. Entre todos destaca los acebuches, que en esta época del año se distingue por sus hojas verde claro y amarillas. Las laderas que circundan el arroyo vemos algunas plataformas calizas y conglomerados de la geología de esta zona. La fauna es la típica de Sierra Morena: en este valle anida el buitre negro, el águila real, el águila perdicera y cernícalos , aunque no vimos ninguno.La vereda alterna la margen derecha e izquierda del arroyo y a veces sobre el mismo cauce, en estos momentos casi seco. A nuestra derecha en la mitad del valle en la margen derecha esta el paraje del Risco de los Pájaros con un pequeño bosque de acebuches. Cerca del final del valle hay una antigua cantera de roca caliza ya abandonada. Terminamos esta primera parte de la ruta en el lugar conocido como Pasada de Algeciras, son las 13 h. y llevamos 11 kilómetros recorridos.Desde la Pasada de Algeciras, que se encuentra junto a la carretera que comunica a Hornachuelos con las Navas de la Concepción, proseguimos cruzando la citada carretera para continuar por una vereda dirección Sur, vamos paralelo al arroyo del Guadalora. El bosque de galería es más tenue en esta parte, pues el valle es mucho menos pronunciado y por tanto menos húmedo, mezclándose los olmos y sauces con las encinas y alcornoques. En este tramo el arroyo ya lleva agua en todo el recorrido, pues junto a la Pasada de Algeciras recibe agua de un arroyo por su vertiente derecha. A unos 4 kilómetros el sendero abandona la compañía del arroyo virando hacia el Este internándonos en un típico bosque bajo mediterráneo, dominando principalmente lentisco, jara y alcornoques. El camino sigue una serie de subidas y bajadas debido a pequeños cerros. Pasando junto a la fuente “El puerco”. A nuestra derecha tenemos los regadíos del Bembézar que bajan hasta el valle del Guadalquivir. Continuamos ahora por un terreno más llano con apenas desniveles hasta alcanzar la carretera de las Navas de la Concepción, ya a las afueras del pueblo de Hornachuelos. Seguimos ya dirección norte bordeando el pueblo hasta alcanzar el centro de Visitantes del Parque Natural, fin de la ruta. Son las 16:30h .Regresamos sobre las 19 h a Sevilla, haciendo una parada en Lora del Río para tomar café.Total recorrido: 23 kms.Desnivel acumulado: 320m.Dificultad: baja-media.AGP
Aracena-Linares de la Sierra-Los Marines . 22 de septiembre de 2007
Partimos desde la glorieta de Sta. Justa en Sevilla a las 8:10 h por la circunvalación SE-30 hasta enlazar con la A-66 autovía Ruta de la Plata, seguimos por esta autovía hasta la desviación a la altura de la Venta del Alto para tomar la Nacional N-433 Sevilla-Lisboa. Sobre las 9:05 h llegamos a Aracena, en la plaza junto al lavadero dejamos el coche. Desayunamos en un bar cercano y seguidamente iniciamos la ruta, son las 09:50h.El tiempo es despejado, sin viento, aún con poca calor. La ruta la comenzamos desde el citado lavadero (estamos a una altura de 680 mts.) por la calle Tenerías, siempre dirección Oeste, hasta el inicio del sendero indicado con un cartel del Parque Natural de la Sierra de Aracena. A unos 200mts. del sendero, éste se ve interrumpido por unas nuevas urbanizaciones en construcción. Después de sortear las obras, seguimos el sendero entre dos muros de piedras. La vegetación en esta primera parte del recorrido esta compuesta por encinas, alcornoques, olivos, higueras y algún que otro pino piñonero suelto. Dejamos a nuestra derecha el pico de San Ginés de 870mts. y a la izquierda la sierra de los Picachones (ésta no sobre pasa los 700mts.). El sendero esta bien marcado en un suave descenso hasta llegar a arroyo Plamencina (a 480 mts. de altura) ya muy cerca del pueblo de Linares de la Sierra. A 150 mts. de este arroyo hay una bifurcación a la izquierda que te conduce al pueblo del que no dista más de 300mts. (Llevamos recorridos unos 5 kms.). Tomamos el camino de la derecha que en una suave subida en zigzag y dirección Norte, vamos ganando altura hasta alcanzar al cabo de 1,5 km. la carretera A-479 de Aracena a Alajar. Después de andar por la citada carretera dirección Este unos 25 mts. volvemos al camino a nuestra izquierda dirección Norte. El paisaje es más seco pues estamos en la ladera sur de la sierra del Chorrito, por tanto mucho más soleada, abundando el matorral de solana como la jara, la retama o el lentisco, acompañados de árboles como la encina, el olivo o el alcornoque.Proseguimos la subida hasta alcanzar el Alto del Chorrito (con una altitud de 801 mts.). El Alto del Chorrito es un puerto que atraviesa la sierra del mismo nombre. Nos encontramos pues en la cara Norte de la citada sierra. La vegetación en esta ladera cambia respecto a la que llevábamos, pues ahora lo que más abundan son castaños y helechos con algunos alcornoques, encinas y roble melojo. A un kilómetro del puerto llegamos a la carretera N-433 de Sevilla-Lisboa, junto a una espantosa cantera que sigue en funcionamiento. Estamos cerca del pueblo de los Marines, que dista desde este punto a solo 800 mts. son las 12:45 h. Una vez llegados al pueblo, tomamos el camino del cementerio, que lo dejamos a nuestra izquierda, hasta llegar a la carretera HV-3121 de Cortelazor. Seguimos la carretera unos 150 mts. hacia el Sur para tomar el camino que parte hacia el Este. Hasta este momento llevamos 10,5 kms. El paisaje en esta parte del recorrido esta más parcelado, vemos viñas, huertos y granjas. Al cabo de un kilómetro desde la carretera pasada, junto a una explotación de ganadería intensiva, llegamos un cruce de caminos, debemos de tomar el que se dirige hacia el Este, es decir el segundo a nuestra derecha (el primero termina en la granja). Ya estamos en el sendero principal, el resto de caminos desembocan en éste. A unos dos kilómetros del pasado cruce, hacemos un alto para reponer fuerzas y almorzar, son las 14:15 h. Seguimos la ruta hasta llegar a la zona industrial de Aracena, entramos en el pueblo por la rotonda Oeste de la carretera N-433, y bajamos hasta el centro del pueblo, son las 15:15 h. y hace calor. Después de unas cervezas de refrigerio, regresamos a Sevilla a donde llegamos a las 18:00 h.Total recorrido: 16 kms.Dificultad: bajaDesnivel: 321 mts.
Ruta Rivera de Cala (El Real de la Jara) Parque Natural Sierra Norte. 23/06/2007
Desde la glorieta de Sta. Justa, como de costumbre, partimos 8:40h por la autovía de Extremadura hasta el pueblo de Santa Olalla, desde éste por la carretera comarcal A-463 a El Real de la Jara a unos 8 kms. de distancia.El sendero comienza en la calle Murillo del citado pueblo, empezamos con una pequeña subida para encontrarnos con el camino llamado de Batrocal. Ya en ruta, descendemos muy suave por una vía pecuaria en buenas condiciones, dirección Sur. El paisaje es el típico de la dehesa, con encinares y matorral leñoso, dedicados a la ganadería. A un kilómetro de la salida, vemos a nuestra izquierda, encima de un pequeño cerro, un cortijo que es más un palacete que una casa de campo. La vegetación ya en estos primeros días de verano esta bastante seca, aunque aún podemos ver algunas flores como la manzanilla, algunos cardos y jaras. A unos 5 kms. llegamos junto al río Rivera de Cala, su caudal lleva bastante agua pero la corriente es más que tranquila casi estancada. La flora junto al río esta compuesta principalmente por juncos, grandes cantidades de manzanilla, adelfas etc. Al cabo de 1,5 km de caminar junto al río, ya dirección Noroeste, alcanzamos un área recreativa con mesas de madera y una hornacina con un San Antonio, donde cada 19 de marzo los habitantes del Real de la Jara recorren en una popular celebración para ir a comer a la Rivera de Cala. En la orilla opuesta, ya en la provincia de Huelva, hay una pequeña ermita que no visitamos. Esta zona es algo más frondosa, hay algunos árboles como olmos, algún sauce llorón y chopos. A pocos metros después de esta zona recreativa, vemos una pequeña presa con una gran bomba de agua y depuradora, que suponemos suministra agua al pueblo o para regadíos. Llegamos a la carretera que va hasta Santa Olalla, la cruzamos y seguimos por la margen izquierda del río hasta llegar a la desembocadura del arroyo de la Víbora con la Rivera de Cala, donde se sitúa el límite de las provincias de Sevilla por el Este, Huelva por el Oeste y Badajoz (ya Extremadura) por el Norte. La senda en esta parte de la ruta ha desaparecido, luego tenemos que andar entre la vegetación de rivera y vadear el arroyo, por consiguiente pasamos a Extremadura, junto al cortijo llamado La Garranchasa. Al cabo de unos 3 kms. desde que cruzamos la carretera llegamos a otra vía de asfaltada. Intentamos tomar un sendero marcado en el plano pero actualmente perdido por la densa vegetación, optamos por seguir durante un kilómetro la carretera anterior hasta llegar al pueblo, entramos por el polígono industrial, son las 14h.En un bar de este polígono tomamos unas cervezas y tapas. Sobre las 16 h, partimos hacia Sevilla, parando en la Venta del Alto a tomar café. Llegada a Sevilla 18 h.Total recorrido: 10,8 kms.Dificultad: Baja.Desnivel: 92 mts.AGP
Parque Nacional de Sierra Nevada- Mulhacén. 8, 9 y 10 de junio.
Dos rutas :1ª Trevélez – Mulhacén .Partimos desde Sevilla a las 8,20 h. dirección Granada, en dicha ciudad nos dirigimos a la Estación de autobuses, en los alrededores aparcamos el coche. Y a las 12 h. tomamos el autobús hacia Trevélez. Después de 3 horas y 20 minutos llegamos a la citada población después de parar en innumerables pueblos, barriadas y pajares. Ya era hora de que nos diéramos un homenaje a base de jamón de Trevélez.El hotel (Hotel la Fragua) que nos hospedamos esta en el barrio medio de Trevélez. Esa tarde noche paseamos por los barrios Medio y Alto. Este barrio perfecto reflejo de la arquitectura típica alpujarreña, con sus tejados planos de pizarra y sus chimeneas cortas, cuadradas y las llamadas “tinaras” añadidos altos de las casas.1ª Ruta: Trevélez –Mulhacén-Refugio de Poqueira:A la mañana siguiente, después de desayunar tostada con jamón de Trevélez, partimos del barrio Medio ( 1.480 mts. de cota en el ayuntamiento de Trevélez) hacia el barrio Alto, por un sendero junto al río Chico dirección Oeste. Son las 8:20h. en un día con claros y algunas nubes, con viento flojo del norte.Los primeros 200 mts. el sendero camina junto a río Chico entre árboles como los castaños, nogales, cerezos y algún chopo. Cruzamos el río por un pequeño puente y ya la senda empieza a ascender, por la ladera Este de la loma de los Peñoncillos. En esta primera parte hay pequeñas terrazas hechas por los labriegos para ganar tierra cultivada a la montaña, dedicada a pequeños huertos y algo de cereal. De vez en cuando nos encontramos con una antigua era y pequeños cortijos en ruinas. Tenemos que estar atentos al sendero bueno, ya que hay veredas que se unen o que se separan en este primer tramo. A partir de los 1.900 mts. de altitud, desaparecen las tierras labradas para dejar paso al matorral de media montaña, principalmente aulagas, retamas, piornos etc. La senda se hace más vertical y en algunos tramos llegamos hasta el 30% de desnivel. Llevamos ya 1:15h. cuando vemos unos pequeños cortijos, mas que cortijos, cabañas de piedras, solo una de ellas parece que esta utilizable. A nuestra izquierda vemos las paredes rocosas de la llamada “Piedra Colorada” y a nuestra derecha los tajos del “Encantado” formado por el río Chico. Estamos sobre los 2.200 mts. de altitud aún queda un trecho para llegar a la loma del Cerro del Chorrillo. Seguimos pues, por una vereda zigzagueante, siempre dirección Oeste. Un poco más de esfuerzo y por fin el primer tramo de la ruta completado, estamos en el mirador de Trevélez y el Alto del Chorrillo a 2.700 mts. de altitud, son las 11h de la mañana. El paisaje ya es de alta montaña predominando la vegetación típica de esta zona Enebral-piornal, este ecosistema se ubica desde los 1.900mts. hasta los 2.800mts. , ocupa la mayor parte de Sierra Nevada, la vegetación padece unas condiciones muy duras, de ahí que ya no hayan árboles, debido a la acción de los cristales de hielo, por eso las plantan tienen forma de almohadillas como respuesta a las condiciones climáticas de la zona. Destacan el enebro y la sabina, así como los piornos como la genista, piorno rosa o el piorno azul.Desde este lugar contemplamos gran parte de las cumbre de Sierra Nevada, de derecha a izquierda: el puntal de la Caldera, el barranco del río Mulhacén (que continua con el barranco de Poqueira), Loma Pelada, río Seco, Raspones del río Seco, Cerro de los Machos, Veleta, Tajos de la Virgen, del Nevero, Cerrillo Redondo.Después de un prolongado descanso, con refrigerio incluido, proseguimos la ruta ya por la senda de la cresta del Chorrillo que se prolonga por la loma del Mulhacén , son las 11:50 h , en un primer momento seguimos el carril que viene desde Capileira y luego por una vereda, que muchas veces desaparece, va ascendiendo por dicha loma . Toda la subida se hace algo más dura pero no dificultosa, ya que llevábamos 1.200 mts. desde que partimos de Trevélez. El paisaje es de alta montaña aún con muchas manchas de nieve (desde los 2.800 mts.) con la vegetación de este tipo de ecosistema de alta montaña silicia, aquí se encuentra la mayoría de las especies endémicas de Sierra Nevada. Tenemos en lo más alto los pastizales fríos y secos, a más de 2.800mts.: donde hay plantas herbáceas que son las únicas que soportan estas alturas, como el pastizal adaptado al frío y pequeñas plantas exclusivas de esta Sierra como “el dragoncillo” o “la violeta de Sierra Nevada”, que crecen entre las rocas, de vez en cuando encontramos con algún que otro piorno rosa.Durante este tramo del camino nos encontramos algunos grupos de senderismo que empezaban la ruta en el Alto del Chorrillo, ya que un microbús de la Agencia del Medio Ambiente los sube desde el pueblo de Capileira.Sobre las 13:30 llegamos a la cumbre del Mulhacén Chico o Mulhacén II con una altitud de 3.361mts.. La temperatura en este pico ya era más fresca, estando sobre los 9º C. Proseguimos el ascenso y a algo más de un kilómetro estamos ya en la cumbre del Mulhacén de 3.482 mts. son 14:15 h. La cara norte da a un cortado de más de unos 500 mts en vertical. Las vistas desde esta cumbre son espectaculares, a pesar de que el día no acompaña demasiado, ya que había brumas y el aire no era limpio. De todos modos se puede ver con claridad : a nuestra derecha esta el Pico del Alcazaba con 3.366m., el Puntal de las Siete Lagunas, Las Siete Lagunas (de éstas solo se puede ver la laguna Hondera), a nuestros pies la Laguna de la Mosca y el Barranco del río Valdeinfierno. Al Oeste: Collado del Ciervo, la laguna de la Caldera (reducto de un antiguo circo de la época glacial) con los picos “Puntal de la Caldera” y el Cerro Boto, Loma Pelada, raspones de Río Seco y su perpendicular los crestones de Río Seco, el Cerro de lo Machos con 3.329, el Veleta con 3.396mts. , junto a el collado de la Carihuela y un poco más al fondo Tajos del Nevero y Tajos Altos. Junto al pico hay restos de antiguas edificaciones que se utilizaron al realizar el enlace geodésico ente España y el norte de África en el año de 1.879. Sobre las 16h. emprendimos el descenso hacia la Caldera por una casi perdida vereda al Oeste de la cumbre . Nos desviamos a las ¾ partes de la bajada para asomarnos al Collado del Ciervo y contemplar el cortado del Mulhacén y el Alcazaba y sus pies la laguna de la Mosca. Bajamos hasta el refugio de la Caldera a 3.080mts. La laguna estaba en su mayor parte helada. Nos acercamos hasta ésta, donde disfrutamos de un paisaje de la Caldera nevado francamente sobrecogedor pero bello. Sobre las 18h empezamos a bajar dirección Refugio de Porquería (a unos 5 kms. de distancia) desde la laguna de la Caldera, pasando por la laguna llamada la Caldereta donde nace el río Mulhacén. Hay pequeños prados junto al río llamados borreguiles: éstos se caracterizan por la presencia permanente de agua, excepto cuando esta nevado, lo que provoca mucha vegetación en los bordes a pesar de que el agua es pobre en nutrientes (nitrógeno y fósforo). Crecen plantas como “la consuelda”, “la estrella de las nieves” o “el cuernecillo”, en las zonas más húmedas pegadas al agua encontramos “el botón de oro” y “la campanilla de Sierra Nevada”.Seguimos caminando junto al río unas veces por su margen izquierda otras por su margen derecha en función de la dificultad del descenso hasta que llegamos a una senda bien marcada que en poco más de 600 mts. nos lleva al Refugio-residencia de Poqueira (a una altitud de 2.500 mts.), son las 19:10h de la tarde. Después de casi 11 horas ya nos merecemos una buena ducha, unas birras y una buena cena.Total recorrido: 20 kms.Desnivel: 2.002 mts.Desnivel acumulado: 2.083mts.Dificultad: Alta2ª Ruta: Refugio de Poqueria-Veleta-Pradollano:A la mañana siguiente, amaneció un día nuboso y gris, después de desayunar partimos sobre las 8:15h por misma senda del día anterior hasta llegar al rió Mulhacén, donde nos desviamos para tomar una pequeña vereda, prácticamente casi perdida, dirección Oeste y Noroeste por la ladera sur de Loma Pelada. Esta primera parte la pendiente es bastante pronunciada, vamos ganando altura hasta situarnos junto al barranco de río Seco que desciende desde las lagunas de Río Seco. Giramos ya dirección Norte ascendiendo por la ladera de la parte Oeste de la citada loma en paralelo a los Raspones de Río Seco hasta alcanzar la primera laguna a 3.010m de altura. Las manchas de nieve son mucho más abundantes con forme vamos subiendo, a veces hay que caminar sobre ésta, que se esta reblandeciendo, anunciando un pronto deshielo, con el consiguiente peligro de caer en una laguna con consecuencias de hipotermia. En varias ocasiones nos hundimos más allá de las rodillas. Nos encontramos primero con una laguna y más arriba otra mayor (prácticamente congelada), que es la mayor de las Lagunas de Río Seco. Junto a ésta última subimos una pronunciada ladera de unos 40 mts. de desnivel hasta alcanzar una pista de tierra (Capileira-Pradollano), atravesada en muchos tramos por neveros y nieve en proceso de deshielo, la anchura que deja éstos no es más de medio metro, en otros nada. Por tanto hay que caminar sobre la nieve. Este camino nos llevará hasta las proximidades del Veleta. El paisaje a esta altura de la cara sur de la Sierra es magnifico, vemos el barranco del “rió Veleta” con la laguna de “Aguas Verdes”, en medio sobresale el pico “El Pulpito” en la margen izquierda de dicho río, en la derecha “los Tajos del Sabinal”, a nuestra derecha “el collado del Lobo”, en un momento la pista llega a lo alto de este collado, pudiendo contemplar la escarpada cara norte con los profundos barrancos tapados parcialmente por las nubes que se van acercando. A nuestra espalda la gran loma del Mulhacén y detrás el Alcazaba, y junto a nosotros la cara sur del Cerro de los Machos (3.327 mts) y del Veleta, al cabo de 2,5 kms. el camino, ya todo sobre nieve, cambia de dirección hacia el Norte zigzagueando hasta alcanzar el collado de la Carihuela (3.280mts.), donde hay un refugio-vivac, ya vemos en toda su extensión la cara Norte, a nuestra derecha el Veleta y las nubes se aproximan, temiendo que en cualquier momento llegue la niebla. La pista esta totalmente cubierta de nieve, lo que provoca que no nos demos cuenta de tomar la bifurcación que nos lleve en poco más de 300 mts. hasta la cumbre del Veleta. El paisaje de esta cara es todo lo contrario al de la cara Sur, estamos en una estación de esquí, por lo tanto éste está muy modificado por la acción del hombre. Contemplamos en primer término debajo de nosotros la laguna de las Yeguas, las instalaciones de los telesillas, telesquí y telecabinas, así como los dos edificios blancos del observatorio astronómico y de radioastronomía, pequeñas construcciones del sistema de remontes y hostelero de Borreguiles, más abajo el complejo turísticos y de dudoso gusto arquitectónico de Pradollano. Al llegar al poste del telesilla del Veleta, nos damos cuenta de que no habíamos tomado la desviación hacia el pico, así pues se decidió que unos subieran siguiendo trazado del telesilla y otros por estar lesionados de la ruta de ayer, prosiguieran para Prado Llano. La subida de unos 220mts. se hace dificultosa por la nieve. Por fin la cumbre, que se empieza a cubrirse con niebla y por tanto no se pudo contemplar la vertical cara Noreeste del Veleta, el barranco del río Sanjuán y el resto de la Sierra. Hay que darse prisa, ya que la climatología no es propicia para quedarse mucho tiempo, y la niebla está encima. La bajada la realizamos por la pista cortando entre las curvas por las veredas que surcan esta cara Norte. Llegamos junto al monumento dedicado a la Virgen de las Nieves, una construcción en forma triangular de piedra de unos 5 mts. de altura en cuyo vértice se encuentra una imagen de una virgen estilizada. Ya vemos el aparcamiento de la “Hoya de la Mora”, que es el punto más elevado que pueden acceder los vehículos. Son las 15:20h . Bajamos en vehículos hasta Pradollano, y a las 17h.tomamos el autobús hasta Granada. Emprendimos el regreso a Sevilla sobre las 19h. a donde llegamos a las 22 h .Dificultad: Media-altaDesnivel: 896 mts.Desnivel acumulado: 980 mts.Recorrido:16 KmsAGP
Ruta de los cuatro pueblos: Linares de la Sierra, Alájar, Fuenteheridos y Los Marines. Parque Natural de la Sierra de Aracena. 30-05-07
Partimos desde Sevilla sobre las 8,05h. por la circunvalación SE-30 hasta enlazar con la A-66, tomamos esta autovía hasta la desviación a la altura de la Venta del Alto para coger la Nacional N-433 Sevilla-Lisboa. Después de desayunar en Aracena, seguimos hasta la segunda salida para el pueblo de los Marines a la derecha frente a una cantera, estacionamos el coche en una pequeña explanada.La ruta comienza a la derecha de la citada carretera (a una altitud de 740 mts.) una vez pasada la cantera, hay un cartel informativo de la ruta “Alto del Chorrito”, comenzamos la marcha sobre las 9,55h. El tiempo en esta primera parte era nuboso y con un ligero viento de poniente. Después de unos 80 metros por un carril, hay una vereda dirección sur que debemos coger. Este camino va en ascenso entre helechos y castaños principalmente, también podemos ver alcornoques, alguna encina y roble melojo. Al estar en la cara norte de esta sierra llamada de “Linares”, la umbría concentra la suficiente humedad para este tipo de vegetación. Al cabo de 1.200mts. llegamos a la cima llamado el Alto del Chorrito (801mts.). Ya contemplamos la cara sur de esta Sierra, el tiempo se ha despejado y el sol ya empieza a castigarnos con cierta intensidad. El paisaje cambia, pues estamos en la ladera sur, por tanto mucho más soleada, dando paso al matorral de solana como la jara, retama o el lentisco, acompañados de árboles como la encina, el olivo o el alcornoque.La bajada es mucho mas pronunciada que la cara norte, el camino va descendiendo en zigzag, hasta encontramos con la carretera de Aracena a Alájar A-470. Al llegar a ésta en una curva hacia la derecha, caminamos unos 70 mts. dirección oeste y vemos nuevamente el camino que sigue bajando hacia sur-suroeste, al cabo de unos 2 kms. alcanzamos el pueblo de Linares de la Sierra (a 470 mts.).Entramos en Linares de la Sierra por el sendero que viene de Aracena junto a un arroyo (serían las 11,10 h). Después de atravesar el pueblo tomamos un camino en descenso junto al citado arroyo dirección Sur y al cabo de unos 1.300 mts. nos dimos cuenta de que el camino era equivocado. Volvimos sobre nuestros pasos hasta las inmediaciones del pueblo y junto a un pequeño puente tomamos un sendero dirección norte y ascendente que debía enlazar con el camino hacia Alájar. Recorridos unos 600 mts. enlazamos con la vía correcta llamada sendero del “Caracol”. La vereda va entre muros de piedra de deslinde en ascenso y paralelo al barranco “Valle Palma” formado por un pequeño arroyo. La vegetación en esta zona predominan por olivos, encinas y alcornoques, formando un paisaje más cercano a la dehesa que al monte bajo. La senda llega a una bifurcación, hacia el Oeste se dirige al paraje conocido como de Los Madroñeros y hacia el Norte nos llevará Alájar, tomamos éste ultimo sendero. A unos 150 mts. vuelve a girar 90º nuevamente hacia el Oeste. Subimos hasta un pequeño puerto llamado de “Linares” a 720 mts. (a unos 2.800 mts. de distancia desde Linares de la Sierra). Ya vamos descendiendo hasta alcanzar el pueblo (que se encuentra a una cota de 570 mts.), llegamos sobre las 13,10 h. (a 4 kms. desde Linares de la Sierra).Cruzamos Alájar de Este a Oeste para tomar el sendero del Calabacino, después de pasar por una fuente, donde llenamos nuestras cantimploras. A unos metros de la ermita del poblado del Calabacino tomamos un pequeño sendero en subida hacia el Noreste hasta llegar a un arroyo que forma el barranco “Valle del Peral”. Entre un magnifico bosque de helechos, pinos y castaños tomamos una trocha dirección Noroeste. Vamos paralelo al citado arroyo siempre ascendente durante un kilómetro aproximadamente hasta enlazar con el camino que va desde la Peña de Arias Montano hasta el pueblo del Castaño del Robledo (estamos a una altura de 800 mts.) . Deberíamos seguir dirección Noroeste para enlazar con el camino del Castaño del Robledo a Fuenteheridos, pero tomamos la dirección opuesta y después de 1.600 mts. llegamos a la Peña de Arias Montano a 740mts de altura (eran las 14,20h.) . En este lugar de recreo, descansamos y nos tomamos un tentempié en el bar-restaurante frente a la ermita.Son las 15,10h. y debemos continuar, tomando la carretera a Fuenteheridos HV-5214 y a unos pocos metros de las fuentes de la ermita, parte una pequeña vereda a nuestra izquierda, que entre maleza nos lleva al cabo de un kilómetro hasta el puerto de Alájar a 820 mts. donde nos volvemos a encontrar la dicha carretera. Caminamos junto al asfalto durante dos kms., entre castaños y helechos, hasta el pueblo de Fuenteheridos son las 16,05 h. (el pueblo está a 740 mts. de altitud y desde Alájar a Fuenteheridos hemos recorrido 7,5 kms).Cruzamos el pueblo hasta llegar a una calle que parte el camino de “Los Marines” frente a la plaza del Ayuntamiento. Este camino nos lleva después de un kilómetro hasta la carretera N-433, la cruzamos y seguimos el sendero dirección a los Marines. La vereda en muchos tramos es estrecha alternándose entre huertos y zona de encinas y pinos, va poco a poco en ascenso hasta los 790 mts. con una leve bajada hasta que llegamos a los Marines después de 4 kilómetros desde Fuenteheridos (a 720 mts. de altitud). Cruzamos el pueblo para tomar la salida hacia Galaroza y a unos 400 mts. nuevamente la N-433 y el llano donde habíamos aparcado nuestro vehículo, son las 17,15 h.Llegada a Sevilla las 19 h.Dificultad: media-baja.Total recorrido: 22 kms.Desnivel: Se parte desde 740 mts. se sube hasta los 801 mts. bajamos a 470 mts. se sube hasta los 800 mts. Se vuelve a descender a 740 mts. y ascender a 820 mts. Para terminar con una subida desde los 690 mts. hasta los 790 mts. Total desnivel acumulado 571 mts. AGP
Ruta de los cuatro pueblos: Linares de la Sierra, Alájar, Fuenteheridos y Los Marines. Parque Natural de la Sierra de Aracena. 30-05-07
Partimos desde Sevilla sobre las 8,05h. por la circunvalación SE-30 hasta enlazar con la A-66, tomamos esta autovía hasta la desviación a la altura de la Venta del Alto para coger la Nacional N-433 Sevilla-Lisboa. Después de desayunar en Aracena, seguimos hasta la segunda salida para el pueblo de los Marines a la derecha frente a una cantera, estacionamos el coche en una pequeña explanada.La ruta comienza a la derecha de la citada carretera (a una altitud de 740 mts.) una vez pasada la cantera, hay un cartel informativo de la ruta “Alto del Chorrito”, comenzamos la marcha sobre las 9,55h. El tiempo en esta primera parte era nuboso y con un ligero viento de poniente. Después de unos 80 metros por un carril, hay una vereda dirección sur que debemos coger. Este camino va en ascenso entre helechos y castaños principalmente, también podemos ver alcornoques, alguna encina y roble melojo. Al estar en la cara norte de esta sierra llamada de “Linares”, la umbría concentra la suficiente humedad para este tipo de vegetación. Al cabo de 1.200mts. llegamos a la cima llamado el Alto del Chorrito (801mts.). Ya contemplamos la cara sur de esta Sierra, el tiempo se ha despejado y el sol ya empieza a castigarnos con cierta intensidad. El paisaje cambia, pues estamos en la ladera sur, por tanto mucho más soleada, dando paso al matorral de solana como la jara, retama o el lentisco, acompañados de árboles como la encina, el olivo o el alcornoque.La bajada es mucho mas pronunciada que la cara norte, el camino va descendiendo en zigzag, hasta encontramos con la carretera de Aracena a Alájar A-470. Al llegar a ésta en una curva hacia la derecha, caminamos unos 70 mts. dirección oeste y vemos nuevamente el camino que sigue bajando hacia sur-suroeste, al cabo de unos 2 kms. alcanzamos el pueblo de Linares de la Sierra (a 470 mts.).Entramos en Linares de la Sierra por el sendero que viene de Aracena junto a un arroyo (serían las 11,10 h). Después de atravesar el pueblo tomamos un camino en descenso junto al citado arroyo dirección Sur y al cabo de unos 1.300 mts. nos dimos cuenta de que el camino era equivocado. Volvimos sobre nuestros pasos hasta las inmediaciones del pueblo y junto a un pequeño puente tomamos un sendero dirección norte y ascendente que debía enlazar con el camino hacia Alájar. Recorridos unos 600 mts. enlazamos con la vía correcta llamada sendero del “Caracol”. La vereda va entre muros de piedra de deslinde en ascenso y paralelo al barranco “Valle Palma” formado por un pequeño arroyo. La vegetación en esta zona predominan por olivos, encinas y alcornoques, formando un paisaje más cercano a la dehesa que al monte bajo. La senda llega a una bifurcación, hacia el Oeste se dirige al paraje conocido como de Los Madroñeros y hacia el Norte nos llevará Alájar, tomamos éste ultimo sendero. A unos 150 mts. vuelve a girar 90º nuevamente hacia el Oeste. Subimos hasta un pequeño puerto llamado de “Linares” a 720 mts. (a unos 2.800 mts. de distancia desde Linares de la Sierra). Ya vamos descendiendo hasta alcanzar el pueblo (que se encuentra a una cota de 570 mts.), llegamos sobre las 13,10 h. (a 4 kms. desde Linares de la Sierra).Cruzamos Alájar de Este a Oeste para tomar el sendero del Calabacino, después de pasar por una fuente, donde llenamos nuestras cantimploras. A unos metros de la ermita del poblado del Calabacino tomamos un pequeño sendero en subida hacia el Noreste hasta llegar a un arroyo que forma el barranco “Valle del Peral”. Entre un magnifico bosque de helechos, pinos y castaños tomamos una trocha dirección Noroeste. Vamos paralelo al citado arroyo siempre ascendente durante un kilómetro aproximadamente hasta enlazar con el camino que va desde la Peña de Arias Montano hasta el pueblo del Castaño del Robledo (estamos a una altura de 800 mts.) . Deberíamos seguir dirección Noroeste para enlazar con el camino del Castaño del Robledo a Fuenteheridos, pero tomamos la dirección opuesta y después de 1.600 mts. llegamos a la Peña de Arias Montano a 740mts de altura (eran las 14,20h.) . En este lugar de recreo, descansamos y nos tomamos un tentempié en el bar-restaurante frente a la ermita.Son las 15,10h. y debemos continuar, tomando la carretera a Fuenteheridos HV-5214 y a unos pocos metros de las fuentes de la ermita, parte una pequeña vereda a nuestra izquierda, que entre maleza nos lleva al cabo de un kilómetro hasta el puerto de Alájar a 820 mts. donde nos volvemos a encontrar la dicha carretera. Caminamos junto al asfalto durante dos kms., entre castaños y helechos, hasta el pueblo de Fuenteheridos son las 16,05 h. (el pueblo está a 740 mts. de altitud y desde Alájar a Fuenteheridos hemos recorrido 7,5 kms).Cruzamos el pueblo hasta llegar a una calle que parte el camino de “Los Marines” frente a la plaza del Ayuntamiento. Este camino nos lleva después de un kilómetro hasta la carretera N-433, la cruzamos y seguimos el sendero dirección a los Marines. La vereda en muchos tramos es estrecha alternándose entre huertos y zona de encinas y pinos, va poco a poco en ascenso hasta los 790 mts. con una leve bajada hasta que llegamos a los Marines después de 4 kilómetros desde Fuenteheridos (a 720 mts. de altitud). Cruzamos el pueblo para tomar la salida hacia Galaroza y a unos 400 mts. nuevamente la N-433 y el llano donde habíamos aparcado nuestro vehículo, son las 17,15 h.Llegada a Sevilla las 19 h.Dificultad: media-baja.Total recorrido: 22 kms.Desnivel: Se parte desde 740 mts. se sube hasta los 801 mts. bajamos a 470 mts. se sube hasta los 800 mts. Se vuelve a descender a 740 mts. y ascender a 820 mts. Para terminar con una subida desde los 690 mts. hasta los 790 mts. Total desnivel acumulado 571 mts.AGP
Senderismo Sierra Sur de Jaén. Ruta de Sierra de los Ventisqueros. 12-05-07
El día anterior llegamos desde Sevilla, donde partimos a las 15,30 h. por la autovía A-IV hasta Córdoba y de ésta población tomamos la carretera N-432 dirección a Granada, una vez pasado Alcaudete (ya en la provincia de Jaén) junto a la pedanía de Ventas del Cañizo nos desviamos por la carretera comarcal que nos llevó hasta Valdepeñas de Jaén distante a 26 kms. de la citada desviación, llegamos las 20, 25 h. Ya en el pueblo, nos dirigimos a la Casa de la Cultura, donde nos acreditamos como participantes en la IV Jornadas de Senderismo “Caminando por las Sierras de Valdepeñas de Jaén”. A continuación en el salón de actos nos dieron una charla de las dos rutas a recorrer los dos próximos días, una visualización de diapositivas de la Sierra Sur de Jaén (pertenece a la cordillera Subbética) y de las variedades botánicas de dicha zona. Posteriormente nos dirigimos al albergue municipal, que va a ser nuestro alojamiento en los próximos dos días. Este Albergue tiene cuatro grandes dormitorios distribuidos en dos plantas, con de literas alineadas.El día 12 sábado, nos citaron en la plaza del pueblo ( altitud de 930 mts.) a las 8,30 h., después de la foto de todos los participantes, emprendimos la marcha sobre las 8,45 h. bajando hasta el paraje llamado “el Chorrillo”, cruzamos el puente en sobre el río Vadillo, donde se iniciaba la senda del paraje natural llamado “Las Chorreras” (estamos a una altitud 900 mts.) . Este paraje natural esta formado por un bosque de galería de aproximadamente un kilómetro de longitud atravesado por dicho río, dando lugar a un barranco producido por la erosión del agua. La flora de este paraje esta formado principalmente por plantas de rivera como hiedras, fresnos, sauces, cedros, alisos, zarzamoras, cola de caballo, juncos etc. El sendero de Las Chorreras concluye junto a una carretera y a unos 150 mts hay un merendero a nuestra derecha llamado “el Vadillo” (altitud de 1.000 m.). En este lugar hay una fuente a la izquierda y dos paneles informativos de la Sierra Sur de Jaén. Después de reagruparnos y de cargar nuestras cantimploras, nos ofrecieron información sobre la ruta a seguir.Continuamos dirección sur y a solo unos 200 mts. giramos hacia el Este y para tomar una trocha ascendente hasta alcanzar en unos pocos minutos el camino de Navalayegua. Este camino discurre entre dos sierras “Sierra de Ventisqueros” al Norte y “las Lomas de Carboneros” al Sur , junto al arroyo del Vadillo.Sobre las 10h. alcanzamos el cortijo de Monte las Ánimas o de Ánimas (ya llevábamos unos 5 kilómetros recorridos). Tomamos un pequeño descanso que nos sirvió para reagruparnos y refrescarnos en la fuente junto al citado cortijo. Seguimos por el camino, las pendientes se acentúan hasta alcanzar el Puerto de Navalayegua de 1.516 m. de altura (ya llevábamos 9 kms. y son las 11,40 h.). Unos minutos de descanso para reponer fuerzas y contemplar el paisaje. Continuamos por la vereda a nuestra izquierda dirección Norte junto a una cerca de ganado, poco a poco vamos ganando altura sobre esta Sierra de Ventisqueros.La vegetación es mediterránea de media montaña, en el inicio de la ruta domina los nogales, cerezos, almendros, perales, olivos y conforme se va ascendiendo aparecen las encinas, pinos de repoblación y quejigos, así como arbustos como el espino albar. La senda cada vez más estrecha nos obligaba a ir en fila india, continuando por veredas que siguen las curvas de nivel hasta alcanzar la cresta de esta sierra que en esta zona se llama del Cerro de la Media Luna (1.632mts. de altura), hay un pequeño bosque de pinos de repoblación (estamos en el kilómetro 12 de la ruta).Desde el cerro de la Media Luna parte una pequeña vereda dirección Noreste entre la masa de pinos y a un kilómetro aproximadamente alcanzamos el “Peñón de Almacén”. Este peñón es un mirador natural de esta sierra de la cara Norte con vistas espectaculares de la zona septentrional de la provincia de Jaén: de derecha a izquierda contemplamos en primer termino Cerro Pitillos, más al fondo Sierra Mágina , detrás de esta a lo lejos Sierra de Cazorla, a nuestro pies el embalse del Quiebrajano, detrás de este el Cerro de Matamudillos, la impresionante Sierra de la Pandera con el pico más alto de la Sierra Sur llamado igualmente “La Pandera” de 1.872 mts. a su lado la peña del Altar. Mas al Oeste el cerro de la Boca del Infierno y Sierra Grillo.Volvimos al cerro de la Media Luna, ya es hora de comer y descansar un poco. Sobre las 14,15 h. reanudamos la marcha por la cresta dirección Oeste hasta alcanzar la máxima cota de Sierra Ventisqueros llamado el Cerro de la Horca a 1.756mts. Desde esta cumbre y mirando hacia el sur vemos a lo lejos las sierras blancas de Sierra Nevada, se distinguen bien sus tres grandes picos de derechas a izquierda: el Veleta, el Mulhacén y la Alcazaba. Seguimos la misma dirección ya en bajada por su vertiente norte hasta llegar a una vaguada entre dos grandes cerros (el de la derecha llamado Ventisqueros y el de la izquierda el Morrón (estamos a una altitud de 1.500m.), a nuestros pies un impresionante barranco de nombre “El Barrancón” de más 130 m. de caída libre. En este barranco observamos el majestuoso vuelo de un águila perdicera.A prieta el calor son las 15,15 h de la tarde y es hora de continuar. Cambiamos de dirección para tomar la vertiente Sur ya que por la norte tiene grandes cortados y tendríamos que utilizar técnicas alpinas para bajar. Subimos a través de en un frondoso bosque de pinos hasta llegar a un collado a unos 1.590 mts. Desde este lugar hay una continua bajada unos 2.400 metros hasta encontrarnos otra vez en el cortijo de Ánimas a 1.260 mts. de altura (vamos por el kilómetro 19 de la ruta). Después del esfuerzo, bien nos viene refrescarnos en la fuente junto al cortijo.Ya sobre las 16 h. emprendimos la vuelta por la misma ruta de la ida. Llegamos escalonadamente a Valdepeñas, los más rápidos sobre las 16,40h y los más pausados sobre las 18h.Total recorrido: 24 Kilómetros.Desnivel total: 867 mts.: se empieza en cota 930 m. para bajar a 900m y subir hasta los 1.767 m., se vuelve a bajar hasta los 1.500 m., volvemos a subir hasta los 1.590m . ya el resto es todo bajada. Total desnivel superado 957 m.Dificultad: Media-alta.AGPSenderismo Sierra Sur Jaén. Ruta de Puerto Carboneros-La Fresncedilla . 13-05-07La mañana del día 13, después de desayunar en un bar de la localidad, nos citaron nuevamente en la plaza del Ayuntamiento de Valdepeñas sobre las 9h. Nos pusimos en marcha sobre las 9,15h. siguiendo el mismo camino que el día anterior por el paraje de las “Chorreras” a continuación el Vadillo para tomar el camino de Carboneros. Durante el primer kilómetro la dirección es Sur, para ir ganando altura el carril va en zigzag y va girando hacia el Este. En una pronunciada curva hay una bella vista del pueblo, unas fotos y a seguir. A unos 3,5 kms. del inicio hay una fuente junto a un cortijo llamado “Los Peñones”, donde efectuamos una breve parada para descansar de la calurosa subida y refrescarnos ( estamos en una cota de 1.240mts.). Hay que continuar, si no el tiempo se nos echa encima. Un poco más y ya estamos en el puerto Carboneros a 1.344 mts. Al fondo vemos los cortijos, el primero llamados Carboneros, el segundo Carbonarillo y mas atrás una nave de explotación caprina junto al cortijo donde íbamos a comer también llamado de los Carboneros. Bajamos por la trocha para a cortar recorrido. Ya junto a la nave descansamos y esperamos que llegaran los rezagados para emprender la segunda parte de esta ruta. Nos pusimos en marcha sobre las 11,25 h , esta vez solo unos pocos, ya que la gente estaba un algo tocada de la ruta de ayer. Tomamos una pequeña vereda junto al arroyo Carboneros dirección Este por una cañada formada por este arroyo entre las Lomas de Carboneros al Norte y los cerros lomas de la Fresnedilla al Sur. El sendero discurre paralelo al cauce del arroyo, en muchas partes con un fuerte desnivel lateral con muchas piedras sueltas, tenemos que tener cuidado por algún que otro resbalón La vegetación formada mayoritariamente por quejidos y encinas y junto al arroyo; fresnos y matorral de rivera como zarzas, juncos y espinos. El ritmo impuesto era fuerte, más de 5 km/h , con alguna pequeña pausa para superar alguna alambrada o paso entre matorrales. A unos 6 kms. desde el cortijo vadeamos el arroyo, junto en donde desemboca otro arroyo que nos viene por el Suroeste llamado Despeñaburros. Junto a este arroyo hay una vereda que seguimos dirección Suroeste por un pronunciado barranco labrado por dicho arroyo. Continuamos hasta el cortijo de la Fresnedilla, allí encontramos el carril que nos llevará de vuelta hasta las Carboneras a unos 5 kilómetros. En un principio el camino es de subida constante durante kilómetro y medio hasta alcanzar los 1.242 mts. Luego una suave bajada hasta llegar al arroyo de Carboneros. Una pequeña subida y ya estamos en el cortijo de Carboneros, son las 14,30 h. (la segunda parte de la ruta es de 13 Kms. en tres horas). En este cortijo el Ayuntamiento de Valdepeñas nos ofreció un almuerzo cortijero a base de ensalada, jamón, patatas a lo pobre, choto asado (cabrito asado) y de postre calostro de cabra. Sobre las 16h. emprendimos el camino de vuelta por el sendero ida hasta el puerto de Carboneros, desde este puerto tomamos a nuestra derecha una vereda en bajada junto al Monte de las Ánimas hasta enlazar con el camino Navalayegua (el del día anterior) y por este camino hasta el pueblo (son las 17,20h.).Total recorrido: 23 kms.Dificultad Media.Desnivel total: 444 mts.: se empieza en cota 930 m. para bajar a 900m y subir hasta los 1.344 m. , se baja a los 1.050 m, y se vuelve a subir hasta los 1.344 m. el resto es bajada. Total desnivel superado 738 m.La Vuelta a Sevilla, partiendo desde de Valdepeñas de Jaén a las 19 h llegada a Sevilla 00,15h.AGPNuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén que organiza las Jornadas de Senderismo en especial a su concejal delegado de cultura y deporte Juan, a nuestros guías y organizadores: Paco y Blas. Al pedagogo y botánico Manolo López. Así como a los vecinos que nos acompañaron como nuestro amigo Félix. Y en general a todo el pueblo por su hospitalidad y simpatía.Simplemente ; ¡Gracias!.Pinsapaso
Santa Olalla- Minas de Teuler (Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche) 01-05-2007
Salimos desde Sevilla a las 8h. por la autovía de circunvalación SE-30 dirección carretera de Extremadura, sobre las 9h. llegamos al pueblo de Santa Olalla de Cala (Huelva), donde desayunamos. Nos dirigimos al castillo y en una calle aledaña a éste aparcamos el coche. Rodeamos una ermita y el castillo (ambos estaban cerrados). El camino junto al castillo en su ala norte, parte un sendero en dirección oeste en bajada, el cual tomamos. El día era despejado con alguna nube alta viento fresco del noroeste.La senda esta abandonada y llena de basuras, a unos 300 metros se llega a un camino en mejores condiciones que el anterior, dirección siempre noroeste. Aproximadamente a un kilómetro del anterior cruce, el sendero estaba bloqueado por gran cantidad de escombros de obras, lo sorteamos y seguimos en la misma dirección hasta llegar a un cruce de caminos: por el norte cruza perpendicularmente el camino de las antiguas vías del ferrocarril, continuamos en la misma dirección. La vegetación en esta primera parte es la típica de dehesa, pero poco poblada de árboles (principalmente encinas, higueras algún árbol frutal y sobre todo olivos), con pequeñas casas de campo y segundas residencias, muy parceladas, con animales como cerdos, ovejas y algún que otro caballo y mulo. Proseguimos por la trocha siempre oeste o noroeste y dejando a nuestra izquierda la sierra del Viso (con el pico el Viso de 793 m donde hay un punto geodésico). Poco a poco empezamos a ver mas frondosa la dehesa abundando mas el alcornoque que la encina y de vez encunado algún que otro quejigo (éstos se diferencian de los otros Quercus porque tienen su hoja un verde claro brillante, ya éste que pierde las hojas en invierno) junto a estos árboles abundan los matorrales como la jara (en distintas variedades), lavanda, zarzamoras, retamas etc. y flores como margaritas, amapolas, jaramagos etc.Al 1,5 km. del anterior cruce, nos topamos con otro camino que se une a nosotros por nuestra derecha. Seguimos en la misma dirección y a un kilómetro nos desviamos a nuestra derecha dirección norte, creyendo que era el camino que nos conduciría a las minas de Teuler, pero a unos 600 metros el camino terminaba en una cancela con candado, así que volvimos sobre nuestros pasos hasta el camino principal. A solo unos 200 metros de la anterior desviación, cogimos, ahora sí, el sendero correcto dirección norte noroeste.Al cabo de dos kilómetros llegamos junto a un cortijo abandonado llamado de Paco Martín, serían sobre las 12 h., seguimos y a unos 250 metros llegamos a un camino principal donde desemboca nuestro sendero, proseguimos unos metros más y ya estamos junto a las minas de Teuler. Estas minas son una explotación de hierro y cobre a cielo abierto, que se cerraron en 1.982, aunque llevaban bastante tiempo en decadencia, formaban parte del complejo minero de las minas de Cala. La extracción del mineral ha creado un cráter de forma ovalada de unos 80 metros de profundidad por 150 m. de largo, que ha creado una laguna.Después de las fotos de rigor y un pequeño descanso, volvimos sobre nuestro camino hasta el Cortijo de Paco Martín. Rodeamos el cortijo y cruzamos una cancela, seguimos por un camino descendente dirección norte en un primer momento y unos 100 metros gira a Este. Al cabo de unos 300 metros nos unimos a un camino perfectamente marcado y delimitado, que es el antiguo trazado del ferrocarril minero que conducía el mineral desde estas minas hasta San Juan de Aznalfarache en Sevilla para su embarque en el puerto.En esta parte del recorrido abundaban junto a los alcornoques, los quejigos, muchos de ellos jóvenes, parece que después del abandono de la actividad minera, la vegetación se esta recuperando en las márgenes de camino ferroviario. A ambos lados del sendero, nos acompaña un manto de flores silvestres con una gran gama de colores.Observamos el paisaje de dehesa y mirando al norte vemos las últimas lomas de Sierra Morena, donde se encuentra el pico Tentudía (ya en Extremadura). Seguimos sin desviarnos por el carril del antiguo ferrocarril junto a varias cortijadas, como el cortijo del Moral, cortijo de Pedregosilla o el cortijo del Palancar junto al monte del mismo nombre, a los 6 kms del inicio de este camino dejamos éste para tomar a nuestra derecha el Camino Viejo de Cala y a solo unos 1,3 Kms. del desvío llegamos a Santa Olalla por su parte norte. Hora de llegada 15h.Vuelta a Sevilla 17 h.Distancia total: 15 kms.Dificultad: baja.Desnivel: Desde los 530 mts. en la parte baja de Sta. Olalla hasta 670 m junto a la mina de Teuler. Total 140metros.
Dia 16 de Abril del 2007. Subida al Palo.
Llanos del Republicano y Llanos de Libar. Sierra y Pico del Palo Parque Natural de Grazalema. 15-04-2007Partimos a las 7,55 h desde Sevilla, vía Utrera, El Bosque y de esta población hacia Benaocaz .A un kilómetro del cruce para Benaocaz, la carretera estaba cortada por la un rally, así pues tuvimos que dar la vuelta otra vez hasta El Bosque y tomar la carretera a Grazalema hasta Villaluenga del Rosario, unos 35kms más. En Villaluenga cogimos el carril junto a un pequeño hotel cerrado, dirección sureste que va ascendiendo hasta el puerto de la Mesa, donde hay una escombrera a nuestra derecha, dejamos el coche junto a la cancela donde hay un cartel de prohibido el paso de vehículos por estar en zona protegida. A las 10,55h. empezamos a caminar por el carril y a unos 150 mts. hay un cruce , tomamos el camino de la derecha en donde hay un panel de información ornitológica, el carril ahora va descenso. Este sendero que en esta primera parte coincide hasta los Llanos de Libar con el GR-7 (en la designación europea de senderos por el E-4). Hasta llegar a los llanos del Republicano la vegetación esta compuesta principalmente por encinas, algunos alcornoques, pinos resineros, tullas y algún ciprés canadiense. A un 1,5 km. llegamos a una cancela donde da comienzo los Llanos del Republicano, indicado por sendos paneles de la Agencia del Medio Ambiente. Los Llanos del Republicano están limitados por el Noroeste y Oeste por la sierra del Peralto, por el Suroeste por la Garganta Barrida, por el Sur Sierra de los Pinos, por el Este y Sureste Sierra de Libar y por el Norte Los Llanos del Campo. Estos llanos es un polje alargado cerrado en sus extremos, que se forman por la disolución de las calizas y cuyo fondo esta cubierto por una capa de arcillas procedentes de la descalcificación de las rocas debido al agua. Todos los arroyos, el principal se llama de los Álamos, que fluyen por este llano, vácian sus aguas en la Sima del Republicano también llamada del Cabo de Ronda, junto a las primeras estribaciones de la sierra de Libar. Cruzamos los Llanos del Republicano siguiendo el camino dirección Este hasta alcanzar el inicio de la subida por la única vereda de la mole de la sierra de Libar. Sobre las 11,30h ascendemos zigzagueando por un sendero empedrado e irregular. A un 1 km. aproximadamente del inicio de la ascensión hay un rellano, podemos ver a nuestra derecha un pequeño cortijo utilizado para el ganado y para guardar los aperos. Seguimos por la vereda otra vez en ascensión hasta el Puerto del Correo, serían las 12,25h en este lugar hay un panel explicativo del sendero de gran recorrido GR-7. En este lugar es el límite de las provincias de Cádiz y Málaga. El tiempo era soleado con algunas nubes, viento flojo de poniente y temperatura suave. Bajamos hasta los Llanos de Libar. Estos llanos son un inmenso polje (el mayor de la Serranía de Ronda) con un kilómetro de media de ancho y 10 de largo si contamos los diferentes tramos. Giramos hacia el noreste dirección refugio de Libar, antes de llegar a éste refugio, nos desviamos a la altura de un cortijo que esta frente a la fuente de Libar (límite de cuatro términos municipales, Villaluenga, Cortes de la Frontera, Montejaque y Benaojan). Abandonamos el camino dirección a las laderas de la sierra del Palo. Empezamos a subir guiados por nuestra intuición, ya que no hay ningún sendero marcado, en esta primera parte de la subida que es aún suave pero con grandes rocas caliza erosionadas, lo que provocaba dificultad en el avance. La vegetación en esta zona es de encinas y matorral de monte bajo mediterráneo como aulagas, matagallos, rosal canino, mejorana etc. En un rellano rodeado de encinas, una compañera, que era su primera ruta, optó por esperarnos y un compañero se ofreció a acompañarla, eran las 13,15 h. Poco a poco el desnivel va aumentado así como desapareciendo los árboles, no la vegetación de matorral. A travesamos un lapiar con una inclinación del 60% hasta llegar a un pequeño puerto donde vemos al fondo las rocas calizas del Tunio y el peñón rocoso llamado la Cara del Tunio. Seguimos subiendo por las rocas calizas hasta llegar a unos pequeños llanos donde giramos hacia el sur, ya vemos al fondo la loma de la cumbre del Palo, esta última subida es algo dificultosa por caminar entre rocas puntiagudas con grandes grietas originadas por la erosión del agua sobre la caliza. Un trecho más y ya estamos en el pico donde hay un vértice geodésico, son las 15h. Las vistas desde este lugar son esplendidas, observamos a nuestra derecha los llanos de Libar y del Pozuelo y a nuestra izquierda es decir hacia el suroeste el valle del Guadiaro. Observando las sierras podemos distinguir empezando por el norte y siguiendo las agujas del reloj: la Sierra de Libar y el Mojón Alto, detrás de éstas, las Sierras del Caillo (con el Navazo Alto), la del Endrinal (con las cumbres gemelas del Reloj y Simancón), aún mas atrás la sierra del Pinar (con el pico San Cristóbal), al oeste la Sierra de Juan Diego (con la cumbre del Ventana), al sureste a lo lejos la Sierra de las Nieves, al sur el Valle del Guadiaro con la Sierra de Castillejos, Sierra y Peñón de Benadalid y ya al oeste la sierra de Gaucín con el monte el Hacho, al fondo Sierra Bermeja donde esta el Paraje de los Reales y la del Aljibe ya en el parque natural de los Alcornocales, junto a nosotros Sierra Blanquilla (con el pico Martín Gil), la Sierra de los Pinos (con el pico del mismo nombre) y el Peñón de Libar.A las 15. 30h emprendimos el regreso por el mismo camino. Nos encontramos con nuestros compañeros en la fuente de Libar a las 17,10 h. Llegamos al punto de partida a las 19 h. Llegamos a Sevilla a las 22h.Total recorrido 18 Kms.Dificultad media-alta.Desnivel: Partimos de 925m. bajamos hasta 780 m. en los llanos del Republicano, subimos hasta el puerto del Correo a 1.025m. Bajamos hasta 970m. en los llanos de Libar. Subida al Palo 1.400m. Total desnivel en ascensión: 855m.AGP
Día 24 de marzo. Subida al Torreon - San Cristobal.
24-03-07.Pico el Torreón y San Cristobal. Sierra del Pinar. Parque Natural de Grazalema.Partimos desde Sevilla a las 8h. dirección Utrera, Villamartín, El Bosque (en donde desayunamos). Recogimos el permiso, en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Grazalema, para poder realizar la ruta, ya que la zona en cuestión es reserva especial dentro del Parque Natural. Tomamos la carretera del Bosque a Grazalema y sobre el kilómetro 45 hay una curva a la derecha con una pequeña explanada en donde dejamos el coche, donde está el inicio de la ruta.En el punto de partida hay un cartel de la Agencia del Medio Ambiente, señalando el sendero del Torreón. Iniciamos la subida sobre las 10h. La vereda empieza dirección noroeste girando poco a poco a norte, dejando a nuestra izquierda una cañada. El paisaje es impresionante, podemos observar de derecha a izquierda: la Sierra de Albarracín, los llanos del Boyar en primer termino al fondo la Silla del Caballo, a lo lejos la Sierra del Aljibe, Sierra Alta de Benaocaz, Sierra Baja de Ubrique, Sierra del Caillo al fondo de esta Sierra de Libar y de los Pinos, Sierra del Endrinal y detrás de esta al fondo la Sierra de la Nieves. Si el día esta claro, también se puede ver Gibraltar y África hacia el suroeste. El día estaba despejado pero con brumas. Durante el recorrido nos fuimos dividiendo en función de las fuerzas de cada uno. El camino conforme va ganando altura empieza a zigzaguear, girando hacia el sureste. La vegetación es de monte bajo predominando los lentiscos, aulagas, espino albar, romero, sabinas etc. entre los árboles las encinas son las más numerosas, algunos pinos resineros y pinsapos sueltos. Sobre la cota 1.500 m . la vereda gira a la derecha hasta llegar a una pequeña vaguada donde ya vemos al fondo el paisaje cárstico del Torreón, que en verdad es la parte mas alta de la cresta de la Sierra del Pinar. Alcanzamos la cumbre del Torreón (1.654 m.) a las 11,35h. y las compañeras que nos precedían sobre las 12,40 h. Desde la cumbre la vista es hermosa, se contempla el pinsapar de Grazalema en todo su esplendor, (que nos recuerdan a paisajes alpinos) rodeado por la sierra Labradillo a nuestra izquierda con el cerro del Pilar, en el centro el pico Cornicabra, el Puerto del Horno de la Miera donde están las estribaciones de la Garganta Verde, a nuestra derecha el cerro del Montón y cerrando el semicírculo el pico San Cristóbal y la crestería hasta el Torreón. Al fondo vemos la Sierra de Líjar con el pueblo de Algodonales en su falda, las Grajas y el Lagarín, detrás de éstas el pueblo de Olvera y al noreste la Sierra del Tela cresta del Navazo Altorril.Después de las fotos de rigor, sobre las 13,15h, bajamos hasta una pequeña dolina a unos 1.590 m. En este lugar dos compañeros, que aún no han alcanzado la forma física que desean, bajaron por el camino de ida hasta el inicio, para coger el coche y recogernos en el final de la ruta.Desde la citada dolina, continuamos el recorrido por las cimas de la Sierra del Pinar, nos dirigimos dirección al pico de San Cristóbal. La senda, si se puede llamar senda ya que la mayor parte de este recorrido no hay ningún camino ni vereda de cabras marcado, discurre mas o menos por la cresta de la sierra. En tres tramos de la cresta los pinsapos la alcanzan, dejándose ver por la ladera sur, son ejemplares viejos, altos y retorcidos. Sobre las 14,40 h realizamos una pequeña parada para almorzar y sin restar un minuto mas a esta ruta, continuamos por un recorrido altamente dificultoso, tortuoso y peligroso, bajando hasta la parte mas baja llamada la Brecha a 1.450m. Alternábamos las subidas y bajadas por las piedras calizas de esta cresta. En algún tramo, bajamos unos metros por la empinada ladera sur, ya que por el centro en algunas partes no es posible caminar. De vez en cuando realizamos pequeñas paradas para recrearnos con el paisaje, así contemplamos el cortado del Salto del Cabrero, la cresta del Navazo Alto, los picos gemelos del Reloj y Simancón, el puerto del Boyar y ya por fin el bello pueblo de Grazalema y al fondo la capital de la serranía “Ronda”.Ya teníamos casi al alcance de nuestra mano el pico mas bello de la Serranía de Ronda: “el San Cristóbal”. Un poco de trepada más y ya estamos en la cima, a las 16, 03h. Nuestra vista casi no asimilaba tanto y tan diverso que mirar desde este privilegiado lugar, más allá de lo contemplado desde el Torreón; la visión del pinsapar desde este ángulo es sencillamente maravillosa; la sombra de la gran cresta del Torreón se impone como un dios todopoderoso sobre el bosque de pinsapos, ya con el sol vencido de la tarde.Ya pues era hora de bajar. La vuelta realizamos por el sur (único camino junto con el oeste de bajada, sin tener que utilizar medios artificiales de escalada) hasta el puerto entre el San Cristóbal y la Breña. Giramos hacia el noreste bajando hasta alcanzar la senda del pinsapar, dejando a nuestra izquierda un arroyo que solo lleva agua en el deshielo, pasando por el Puerto de las Cumbres, y descendimos por el pinar hasta a el aparcamiento junto a la carretera Grazalema a Zahara de la Sierra, serían las 17,45h . La llegada a Sevilla a las 20 h.Total: 14 kms.Dificultad: alta.Desnivel: Partimos desde los 940 m. hasta el Torreón a 1.654 m. La crestería es un subibaja continuo hasta la Brecha a 1.450 m. subida al San Cristóbal a 1.555 m. y vuelta a bajar hasta los 1.040 m. Total 1.200m. de desnivel.Ya os contaremos... .
Día 11/03/2007.- Desfiladero de los Gaitanes.
Rutas en el Parque Natural Desfiladero de los Gaitanes. 11/03/2007Partimos desde Sevilla sobre las 7,55 h. dirección Osuna por la A-92, pasada la citada población tomamos la carretera A-378 dirección Martín de la Jara y de esta a Campillos. Desde éste pueblo cogimos la A-357 y a unos 9 kms. nos desviamos hasta el poblado del pantano de Guadalhorce. En el hotel rural situado junto al pantano, desayunamos y esperamos a nuestros compañeros que vienen desde Granada.Sobre las 11h. empezamos a caminar por el carril junto a la venta encima del túnel, hasta el mirador del pantano. Desde este lugar parte un carril dirección “este” que va ganando altura de la sierra de Pizarra, a unos 2,5km. el carril desaparece, y continuamos por una pequeña vereda que nos lleva hasta el desfiladero de los Gaitanejos o de los Gaitanes, encima de los tajos llamados de Almorchón. Éstos son cortados de más de 300 metros de altura, al fondo el Guadalhorce y las vías del ferrocarril, al fondo la salida del Guadalhorce con el puente que cruza el cañón llamado el Chorro. Subimos a un pequeño cerro hacia el sur junto al acantilado y desde éste por la cresta (575 mts.) subimos a un cerro en forma cónica que es la mayor cumbre de esta zona de la sierra de Pizarra con 615mts. La vuelta la realizamos por el suroeste bordeando la parte de atrás de este pico, campo a través por un barranco algo accidentado y con fuertes desniveles, que se hacia algo complicado agravado por la vegetación compuesta principalmente de esparto aulagas, lentiscos, romeros, tomillos, sabinas etc, con algunos pinos y acebuches. En dicha bajada encontramos una cueva refugio para ganado. Volvimos al carril junto a una pronunciada curva cerca de unas colmenas. Llegamos a la venta de partida sobre las 14,20h. Después de tomar una cerveza, cogimos los coches y nos dirigimos a la parte este del pantano unos 3 kms. del poblado. Pasado una antigua cantera, hay un carril que sube por el monte, que es parte norte de la sierra Abdelajis, hasta una zona donde se practica el parapente, este día no había nadie practicándolo suponemos por el excesivo viento que reinaba. Después de aparcar el coche junto a un peñón, almorzamos y empezamos a caminar por el carril en la zona llamada Cortijo del Arpa, seguimos hasta que después de una pronunciada curva hacia el norte, el camino empezaba a descender. La vegetación en una primera parte es de monte bajo con repoblaciones recientes de pinos, acebuches y encinas, a un 1,5km aproximadamente empiezan pinos resineros de antiguas repoblaciones. Desde este lugar hay unas vistas impresionantes del pantano. Podemos ver al sur el pico la Huma (1.199mts.), al este la sierra de Almijara y Tejera . Hacia el norte el pueblo de Campillos y Teba. Al noroeste se observa el Terril y el peñón de Álgamitas , mas al oeste el peñón de Zaframagón y la sierra de Grazalema .Regresamos por el mismo camino y concluimos sobre 18,10 h. Después de café con dulces en Campillos. Regresamos a Sevilla a las 21,10 h.Total recorrido: por la mañana 7kms. Tarde 5 kms.Desnivel: por la mañana desde los 350mts. hasta los 619 mts. Total 269. Ruta de la tarde prácticamente llana.Desnivel: Baja o Media Baja (por el descenso de la mañana).
Día 25 de febrero. El Terril. El techo mas alto de Sevilla
Pico El Terril – Algámitas 25-02-2007Partimos a las 8,10h desde Sevilla dirección A-92 hasta El Arahal donde tomamos la desviación hacia Morón de la Frontera, desde este pueblo hasta Pruna, donde desayunamos. Tomamos la carretera SE-454 hacia Algámitas, a unos 2,5 kms. de Pruna , cogimos un carril que parte de la derecha de la calzada y a un 1,5 kms. hay un cortijo habitado en éste tomamos una desviación norte y a unos 400 mts. de éste, hay otro cortijo en este caso cerrado, donde aparcamos el vehículo. El tiempo era variable, con predominio las nubes y a veces niebla, soplaba viento moderado de levante.Sobre las 10,25h. comenzamos a caminar dirección norte por una vereda que bordea un campo de cultivo ganado al monte, a unos 600 mts. pasado un pequeño barranco, empezamos a subir por veredas de cabras a veces, otras por campo a través. Las primeras rampas eran fuertes, luego conforme íbamos ganando altura éstas se hacían menos duras. Cuando alcanzamos una cota sobre los 950mts. a 1.000 mts. la senda se convirtió en un camino fácil con tan solo pequeñas subidas y bajadas, siguiendo las curvas de nivel. Continuamos dirección Este hasta alcanzar un puerto que dominaba ambas laderas la norte y la sur. Ya cresteando seguimos hasta alcanzar el pico del Terril de 1.129 mts. sería las 12 h. Después de las fotos de rigor, continuamos hasta el pico más oriental de esta Sierra de Terril, a unos 1.116mts. de altura. La vegetación era escasa, la parte norte estaba quemada de un incendio de hace dos años, principalmente matorral con aulagas, pequeñas encinas, tomillos, romero etc. Desde el pico la perspectiva es impresionante: siguiendo las manecillas del reloj, empezando por el norte se observa a menos de 2 kms. el peñón de Algámitas, al este el pueblo de Algámitas, El Saucejo, al fondo entre las nubes la sierra de Tejeda, Alhama y Almijara entre la provincia de Málaga y Granada, mas cerca el Camorro y los pueblos de Almargen , Tebas , el pico el Huma , al sur la Sierra de las Nieves , la Sierra de Grazalema con los picos el Reloj, Simancon, S. Cristóbal y el Torreón, mas próximo a nosotros las Grajas y el Lagarín , debajo de estos el pueblo del Gastor, más próximo aún Olvera y Pruna, al oeste el peñon de Zaframagón y la sierra de Morón .La vuelta la hicimos por la cresta de la Sierra del Terril hasta un puerto a 1.000 mts. donde giramos hacia el sur por un pequeño barranco, sin senda y a travesando mucho matorral y fuertes pendientes. Alcanzamos el cortijo sobre las 14,20 mtos.Total recorrido. : 7 kms.Dificultad: Media-Baja.Desnivel: desde 725 mts. del inicio hasta 1.129 del pico el Terril , 404 mts.
Carta de agradecimiento a la Guardia Civil de Yunquera y Tolox
Carta de nuestro Presidente al diario ABC en agradecimiento a la Guardia Civil de Yunquera y Tolox.
Día 11/02/07.- Subida al Torrecilla.
Ruta Torrecilla por el Mirador de Luís Ceballos o Caucón (Parque Natural de la Sierra de las Nieves. 11-02-2007Partimos desde Sevilla a las 7,20 h dirección Utrera, Ronda desde esta población tomamos la carretera de El Burgo en donde desayunamos. Llegamos a Yunquera y desde allí por un carril de la Sierra, que parte a la derecha de la rotonda de entrada junto a una gasolinera. Este carril de 8 kms. nos conduce hasta el mirador de Luís Ceballos (antiguamente llamado Caucón), situado a unos 1.120 metros de altura, en donde dejamos el coche.
Empezamos a caminar sobre las 10,20h. por el sendero de la derecha que parte hacia el sur. Éste nos conduce hasta la cima del cortado de la Caina, a la derecha vemos las piedras calizas del cerro El Picacho, cruzamos el Hoyo de las Colmenas y subimos por el llamado la Era de los Gamones en donde hay un pinsapar muy bien conservado, hasta la parte superior del Tajo de la Caína, que queda a nuestra izquierda, desde allí continuamos por un sendero hacía sur oeste, dejando a nuestra derecha al fondo la Peña del Cuco, y detrás de éste el Cerro del Cuco. Este sendero toma la Cañada de la Perra que forma el cerro del Chaparral, dejando éste siempre al oeste hasta llegar al Puerto de las Boas. En la primera parte de esta cañada nos adentrándonos en un nuevo pinsapar de árboles mas antiguos que el anterior, dando lugar con forme vamos subiendo a quejigos que suelen ya dominar el paisaje ente una altitud entre 1.550 y 1.750m. Una vez coronado el puerto de las Boas, seguimos dirección sur dejando a nuestra izquierda la Cueva del Oso hasta llegar al sendero de los Quejigales al Torrecilla, pasamos junto a sima GESM, desde allí hasta el Pilón de Tolox, que es donde se sitúa la base del pico Torrecilla, a donde llegamos sobre las 14,10h, después de breve almuerzo nos pusimos a subir el último trecho hasta el pico Torrecilla.
Alrededor del pico hay varias manchas de nieve, la temperatura era fresca pero no fría, sobre unos 6º, con un viento racheado de levante. Llegamos uno a uno, según nos iban respondiendo las fuerzas, sobre las 15h. En la cumbre después de las fotos de rigor, emprendimos el regreso. Devuelta otra vez en el Pilón de Tolox, volvimos a terminar nuestro almuerzo. Continuamos el regreso y a la altura de sima GESM, empezó la niebla que nos acompañaría a intervalos hasta el puerto de las Boas, a donde llegamos a las 17,40 h. Después de una breve parada emprendimos la bajada por la cañada de las Perras, una vez pasado la zona de los quejigos justo donde empiezan los primeros pinsapos, justo donde hay tres grades pinsapo a unos 100 mts. al este del sendero, nuestro compañero y amigo Jorge Gómez, resbala, con la mala fortuna de doblarse el pié. Jorge con un dolor intenso y sin poder levantarse ni colocar el pié en el suelo, fue ayudado a continuar el camino de regreso por Manolo y Javier, a veces entre los dos y otras cada uno llevándolo a la espalda, Andrés debido a la lesión del codo derecho no pudo acarrearlo. Mª. José le dio un medicamento contra el dolor (Uboprofeno), que consiguió que el dolor remitiera algo. Se intentó llamar al servicio de rescate de la Federación de Montañismo y al 112. Isabel y Mª. José se adelantaron y en el puerto de la Caina pudieron telefonear ya que en ese lugar había algo de cobertura. La noche se nos echo encima, solo tenían linternas Andrés y e Isabel, con ellas pudimos ver algo de la vereda.
Después de muchos intentos, solo vinieron en nuestra ayuda la Guardia Civil (no la del servicio de rescate de montaña) en concreto un sargento perteneciente al cuartel de Yunquera y dos números del cuartel de Tolox. Nos encontraron ya en la parte baja de la ruta a un kilómetro aproximado de la llegada a la altura del Hoyo de las Colmenas. Aunque tarde la ayuda, fue de agradecer ya que tanto Javier como Manolo estaban bastante cansados. Sobre las 20,30 h. alcanzamos los vehículos en el mirador del Caucón. En la gasolinera de Yunquera nos esperaban una ambulancia con un médico, que realizo la primera cura de urgencia. Posteriormente lo trasladamos en coche hasta el Hospital de Traumatología de Sevilla donde llegamos sobre las 0h y 10m del día 12.Total distancia: 22 kms.
Desnivel de la Ruta: sobre 800mts. Desde los 1.120m de la salida hasta 1.920 del Torrecilla. Dificultad: Alta. Para Javier y Manolo: Pesadísima. Para Jorge: Dolorosísima.
Día 28-01-07.- Subida a la Tiñosa (Subbetica)
Desde Sevilla nos dirigimos por la A-92 hasta el km. 113, nos desviamos por una carretera comarcal en dirección Casariche, Badolatosa, Jauja (ya en la provincia de Cordoba) , Benamejí y Rute , desde este último pueblo por la carretera CP-009 hacia la pedanía de las Lagunillas, pueblo al sureste de la Sierra Horconera, al oeste vemos la Sierra Alhucema con el pico Bermejo de 1.474m.Partimos por un carril a unos 200 mts. antes de llegar a dicha villa, por un carril de dirección oeste a noroeste entre olivares y granjas de ganado caprino. Pasamos junto al cortijo de Petronila (que es hoy una casa de turismo rural), llegamos al Cortijo Alto de Torres, donde hay varios corrales de cabras. A unos 120 mts. de este cortijo dejamos el coche.Tomamos la vereda entre ambas sierras (Sierra Horconera y Sierra Alhucema), rodeando el cortijo, vamos paralelos al arroyo de Cañatiendas que baja desde el puerto de Mahina, entre encinas, quejigos y un olivar cercado. Siempre avanzamos en dirección norte, llegaremos a las ruinas de un cortijo llamado Cañatienda a un 1,5 Km . A partir de este cortijo, empezamos a subir por una empinada cuesta dirección noreste sirviéndonos de referencia un saliente rocoso donde esta la cueva del Morrinon. Las veredas aparecen y desaparecen, ya que estaba nevado y la nieve cubría a éstas. Pasamos junto algunas encinas sueltas, a partir de la última encina, la inclinación se hace mayor, esto unido a las piedras sueltas, rocas resbaladizas por el deshielo, a la vegetación como aulagas (que mas de uno se pincho), matorral diverso como los llamados cojines de monjas, romero, tomillo etc. la ascensión se hace dificultosa y en algún momento penosa. Debemos hacer dos paradas para recuperar el aliento y beber. Paso a paso vamos ganando altura, las piedras se van sustituyendo por hierba que todos agradecemos. Ya por fin llegamos a un puerto donde veremos la cumbre de la Tiñosa a unos 800 mts. La senda va paralelo a la cresta de esta sierra hasta llegar al pico, la subida es mucho más suave que las ya superadas cuestas. En la cumbre hay un vértice geodésico y una caja metálica donde los montañeros escriben notas . La bajada la realizamos por el mismo camino, antes, al amparo de una pared rocosa cerca de la cueva del Morrión, almorzamos. La cueva es mas un refugio de unos 250 m2 donde se protegen las cabras de las inclemencias del tiempo. El descenso es tan duro como la subida, tenemos que tener mucho cuidado de no resbalar, alguno de nosotros resbaló en varias ocasiones. Tanto la pendiente como las piedras sueltas, la humedad de la nieve y la vegetación son dificultades que tuvimos que superar. Al llegar al cortijo de Cañatienda realizamos una pequeña parada y recuperarnos de la accidentada bajada. Desde este punto hasta donde estaba el coche estacionado, es un paseo que nos permitió recuperar fuerzas.Total recorrido: 8 kms.Dificultad: alta.Desnivel: 600ms. (partimos desde 970 mts. y la Tiñosa 1.570 mts.)
Foto de grupo, con mucho viento y frío.
(de izquierda a derecha: Javier, Fernando... lo reconozco por el traje verde fosforito, Isabel, Manolo y Andrés... "el presi").La subida la hicimos por el barranco sur, empinado pero rápido (linea verde).
Detalle de la subida.
Yendo a la subida
Ruta Charca Verde- Cortijo el Dornajo (Sierra del Endrinal, Grazalema)
(fotografía realizada por: Isabel Cabello)
14-01-07.-Partimos desde el puerto del Boyar a 1.103m de altura en la carretera El Bosque a Grazalema a unos 3 kms. de este pueblo. Empezamos a caminar . por el sendero dirección sur hacia el pozo de las Presillas ( aunos 2,200Kms.) donde giramos en dirección noreste hacia la dolina (a unos 2kms. desde el pozo) que se sitúa entre la falda del Simancón y la Sierrecilla a 1.066 mtrs. Desde este lugar tomamos el sendero a nuestra izquierda dirección sureste adentrándonos en un bosque de pino común hasta la falda del pico Reloj. Seguimos el sendero que vira hacia el sur y luego hacia el oeste hasta el lugar llamado Charca Verde a 1.280mts. (a unos 4 kms. desde la dolina) una hoya que recoge el agua de lluvia, después de un breve almuerzo, continuamos dirección oeste para virar a unos 500 mtros. junto a un cerro (con una cota de 1.447 mts.) a nuestra izquierda dirección suroeste, en este lugar alcanzamos la máxima cota de 1.337mts. donde hay una meseta llena de espino albar, seguimos hasta llegar a una bajada pronunciada donde esta el cortijo de Fardela, desde este lugar giramos hacia el norte buscando la Casa del Dornajo a 1.190mts.,(a una distancia de unos 5 kms. desde la Charca Verde) allí hay una fuente con pila de agua y las ruinas de este cortijo seguimos por el sendero de la derecha para alcanzar la zona llamada de las Albarradas donde empieza el sendero a descender hasta el camino del Salto del Cabrero junto al cortijo y desde allí, ya por el carril hasta el Puerto del Boyar ( a unos 4,5 kms del Dornajo) .Total recorrido 17,7 Kms.Desnivel desde 1.103 , se sube hasta 1.251mts. se baja hasta 1.066mts. se vuelve a subir hasta los 1. 337mts. y se baja hasta la llegada a 1.103mts.Dificultad Media.
Fotografía de Andrés Gil
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CLUB
ANDRÉS GIL PINEDAEconomista y senderista“Andalucía tiene una diversidad cautivadora pero hay parajes que corren peligro de desaparecer”TEXTO: J. FÉLIX MACHUCAPublicado en el periódico ABC del Lunes 17/7/2006Sus piernas soportan mas de diez mil kilómetros de caminos, veredas, trochas y montañas realizados a lo largo de casi veinte años de recorrer Andalucía, Galicia, Asturias, Pirineo Aragonés, Sierra de Gredos, Montes Universales, Sierra de Guadarrama y así… No obstante, con una pizca de maldad e ironía, este economista sevillano dice que más dificultades que todo eso tiene hoy cruzar la avenida de la Constitución.-¿Lo suyo es una pasión, una devoción o un martirio?-Es una actividad deportivo que me mantiene en forma y bien conmigo mismo. No uso el coche y camino todos los días, como mínimo, seis kilómetros.-O sea, que es usted uno de los responsables de la crisis de Tussam en Sevilla…-Muchísimas veces he tardado más trasladándome en autobús que caminando.-Me está usted diciendo que el Ayuntamiento no gestiona correctamente Tussam pero incentiva el senderismo…-(Risas) No, no le digo eso. Pero si puedo decirle que el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Deportes, organiza rutas senderistas para iniciarse a un precio razonable. Y eso es bueno.-O sea, que entre Coca-cola y Coca-cola en el Mundial, Lolo Silva hace algo bien…-Bueno, en este caso concreto, lo que han hecho es seguir la política que abordo en su día el Partido Andalucista.-¿Cómo se ve Andalucía a golpe de bota?-Como lo que es. Una región capaz de cautivarnos por su diversidad. Lo mismo atraviesas un desierto que caminas por un paisaje alpino.-¿Y esos parajes están bien cuidado o hay que temer por ellos?-La gestión de su conservación es manifiestamente mejorable y, en algunos casos, deficientes y agresoras.-Me alarma. ¿Puede ser más concreto?-Concretamente me refiero a tala de encinas centenarias en Valdepeñas de Jaén que gestiona la Agencia de Medio Ambiente o a la tala de pinos en el parque natural de los acantilados de Barbate.-O sea, que no solo tala árboles Monteseirín…-Desgraciadamente no es sólo Monteseirín. Hay otro muchos mas por ahí.-¿Esas talas distorsionan el valor ambiental de la ruta?-No solo el valor paisajístico de la ruta. En el caso concreto de los pinares de Barbate arremete contra ecosistema que amenaza directamente a una especie en peligro de extinción como el camaleón mediterráneo…-Pues no vea usted la que dieron en su día la Junta con aquella campaña de protección al camaleón.-La política ambiental es algo mas que una campaña publicitaria. Es el compromiso real con un programa que hay que cumplir.-O sea, quiero entender, que normalmente se habla más de lo que se hace ¿no?-Fíjese: desde el pasado uno de julio, la gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada y Doñana, pasan a la Junta de Andalucía. Con los ejemplos anteriores me pongo a temblar.-¿No son ustedes, tanto los senderistas como los amantes de la naturaleza, a veces, más papistas que el Papa?-Es posible que la gente salga poco al campo con los ojos con los que nosotros lo vemos. Pero puedo asegurarles que se ejecutan verdaderas atrocidades.-Por ahora, según usted, solo se han perpetrado la de Barbate y la de la sierra sur de Jaén…-Pero temo por la suerte inmediata del valle del Genal en la Serranía de Ronda. Una auténtica maravilla de castañales, encinas, quejigos, alcornoques, acebuches y pueblos blancos que están cayendo en manos de inmobiliarias británicas.-Lo mismo son los ingleses lo que mejor lo conservan…-Los que deberían conservarlo son los responsables de la Junta de Andalucía.-Pero, oiga, a veces, se talan árboles para conservar un bosque…-Sí, pero en la Sierra Sur de Jaén se cargaron más del ochenta por ciento de las encinas centenarias y en Barbate se han comido casi el cincuenta por ciento del pinar. Y si no hagan ustedes esas rutas.-Por cierto, ¿recomienda alguna ruta de verano para padres e hijos?-Esta misma de los acantilados de Barbate. Se darán cuenta de la belleza de la ruta y de la salvajada cometida sobre el pinar.-¿Alguna ruta para no playeros?-Una muy fresquita. La de la ribera del Huéznar en Cazalla de la Sierra. Ambas, la de Barbate y ésta, son muy fáciles y al alcance de cualquier edad.-¿El centro de Sevilla es buena pista para iniciarse en el senderismo?Siempre y cuando hubiera zonas peatonales y la arboleda no se talara.PERFIL HACIENDO CAMINO AL ANDAR (J.F.M.)Para Andrés Gil Pineda y sus compañeros del grupo “Pinsapaso” las hora más esperadas de la semana son aquellas que invierten en elegir una ruta, marcar un objetivo y echarse esos caminos de Dios para conocer, sin intermediarios no guías turísticas, los paisajes y gentes mas desconocido de nuestra tierra. Se puede decir sin exagerar demasiado, que conocen Andalucía como las palmas de sus manos y ese conocimiento los llevan no solo a saltarse las costumbres sedentarias de la mayoría, sino también a saltarse todo tipo de obstáculos y vallas que les impidan llegar a su objetivo. Después de tantos años de andar y tantos kilómetros hechos, Andrés Gil, prepara un libro sobre rutas andaluzas inéditas. Este trabajo lo obliga a seleccionar unas veinte rutas de las más de cien que tiene catalogadas. Lejos de ser un libro para especialista., su afán es convertirlo en una especie de guía divulgativa apta para toda clase de públicos. Ese libro no solo le pondrá a su alcance, por ejemplo, la ruta de Benalauría-Cortes de la Frontera (Serranía de Ronda) sino que, igualmente, recogerá gastronomía, fiestas, flora, fauna, monumentalidad y arqueología de cada itinerario, En definitiva, harán camino al andar. El camino de unos andaluces dispuestos a conocer Andalucía sin cuentos ni intermediarios comerciales.Nombres de una HistoriaAntes de ser incansable senderista, Andrés Gil comenzó en la espeleología de la mano de un amigo de la infancia, Pepe Bernal. En la actualidad es presidente del grupo de senderismo “Pinsapaso”. El grupo sale todas las semanas a hacer una ruta y a buscar otras nuevas. En este grupo destacan, por su veteranía, Manuel Portillo (con más de mil quinientas rutas únicas registradas), Jorge Gómez, especialista en botánica, e Isabel Cabello, que lleva archivada más de veinte mil fotografías de las diferentes rutas andaluzas.
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De Villanueva de Algaidas a Villanueva de Tapia
Villanueva de Algaida a Villanueva de Tapia, sierra del Pedroso (comarca de Antequera) 05-11-2006Empezamos a caminar a las 11h 30m. dirección este, por el GR-7 por el sendero llamado “camino del Albaicín” . El paisaje es de olivos sobre pequeñas elevaciones de cerros y colinas, pero siempre con tendencia ascendente, ya que partimos a una altura de 545m. y fuimos subiendo suavemente hasta la sierra del Pedroso a 1008m. el punto geodésico a 1028m. Durante el recorrido abandonamos el Gr-7 durante unos 5 kms. para acortar camino, aproximadamente a unos 7 kms de la salida tomamos un sendero que se cortaba. Seguimos campo a través entre los olivos , hasta en lazar con el GR-7, a un kilómetro de éste hay un cruce de caminos, nos desviamos del camino principal y subimos a la derecha con el objeto de alcanzar el punto geodésico de la sierra del Pedroso, nos quedamos a unos 200 mtrs. de éste, debido a la maleza que nos impedía seguir, la vegetación esta compuesta de monte bajo y pequeñas encinas. Almorzamos en la loma de esta Sierra, volvimos al camino GR-7 que es descendente y sobre las 16,30 h. llegamos al Villanueva de Tapia.Total Ruta 15 kms.Dificultad : BajaDesnivel: entre 545m. a 1.008m ts. a 661mts.
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Villanueva de Algaida a Villanueva de Tapia, sierra del Pedroso (comarca de Antequera) 05-11-2006Empezamos a caminar a las 11h 30m. dirección este, por el GR-7 por el sendero llamado “camino del Albaicín” . El paisaje es de olivos sobre pequeñas elevaciones de cerros y colinas, pero siempre con tendencia ascendente, ya que partimos a una altura de 545m. y fuimos subiendo suavemente hasta la sierra del Pedroso a 1008m. el punto geodésico a 1028m. Durante el recorrido abandonamos el Gr-7 durante unos 5 kms. para acortar camino, aproximadamente a unos 7 kms de la salida tomamos un sendero que se cortaba. Seguimos campo a través entre los olivos , hasta en lazar con el GR-7, a un kilómetro de éste hay un cruce de caminos, nos desviamos del camino principal y subimos a la derecha con el objeto de alcanzar el punto geodésico de la sierra del Pedroso, nos quedamos a unos 200 mtrs. de éste, debido a la maleza que nos impedía seguir, la vegetación esta compuesta de monte bajo y pequeñas encinas. Almorzamos en la loma de esta Sierra, volvimos al camino GR-7 que es descendente y sobre las 16,30 h. llegamos al Villanueva de Tapia.Total Ruta 15 kms.Dificultad : BajaDesnivel: entre 545m. a 1.008m ts. a 661mts.
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Sierra de los Pinos
Sierra de los Pinos . Parque Natural de Grazalema. Cortes de la Frontera. 19-11-2006.Antes de llegar al pueblo de Cortes de la Frontera por la carretera que viene de Benaojan (comarcal 341), a un 1 kilómetro del pueblo tomamos el carril a la derecha del Instituto por una pista. Desde este punto empezamos la ruta, por la pista que empieza a ganar altura, hasta un arroyo generalmente seco, donde tomamos una vereda a hacia la izquierda, donde hay una cancela. Una vez pasada, zigzagueando vamos subiendo hasta una llanura donde hay una gran dolina ovalada que va de sur a norte, cubierta de retamas menos en el centro que hay un olivar. Nos toparemos otra vez con el carril. Seguimos el carril hasta la altura de una arqueta, donde parte una vereda a nuestra derecha en dirección a una verja. Tras pasarla, el sendero comienza a ascender haciendo zig-zags, puede que podamos perder la senda ya que muchas veces se pierde y vuelve a parecer. Esta zona esta llena de matorrales como aulagas, retamas almoradux o jérguenes, con algunas encinas, algarrobos y acebuches. Pasaremos junto a una blanca arena. Cuando el sendero se ve una recta, hay una bifurcación junto a una encina. Cogemos la senda de la izquierda que se dirige hacia una valla, cruzamos ésta. Vemos el pueblo a nuestros pies, continuamos subiendo y van a pareciendo cada vez mas encinas, entrando en un encinar que nos acompañaran buena parte del recorrido. Llegaremos a un collado. Al fondo se ve el Cerro de los Pinos (1.400mts). Subimos al cerro de nuestra derecha llamado pico o cerro del Espino con 1.350 mts. de altura. Desde este pico observamos gran parte de la Serranía de Ronda, distinguimos al norte la Sierra del Endrinal y del Pinar, al este la Sierra de Libar, Llanos de Libar y Sierra Blanquilla, al sur el Valle del Guadiaro, al fondo Sierra de las Nieves, Sierra de Benadalid, Sierra Bermeja y al oeste Sierra del Aljibe y a lo lejos Gibraltar.Bajamos por la cara norte hasta llegar a la pista que nos conduce en unos 6 kms. hasta el pueblo, pasando por el Peñon de Libar, el Pilar de Cortes el Viejo.Total de la Ruta: 11 kms.Dificultad: AltaDesnivel: 730 mts. Desde 620 mts. a 1.350 mts.
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Etiquetas: Detalle de la sierra de los Pinos
Sierra de los Pinos . Parque Natural de Grazalema. Cortes de la Frontera. 19-11-2006.Antes de llegar al pueblo de Cortes de la Frontera por la carretera que viene de Benaojan (comarcal 341), a un 1 kilómetro del pueblo tomamos el carril a la derecha del Instituto por una pista. Desde este punto empezamos la ruta, por la pista que empieza a ganar altura, hasta un arroyo generalmente seco, donde tomamos una vereda a hacia la izquierda, donde hay una cancela. Una vez pasada, zigzagueando vamos subiendo hasta una llanura donde hay una gran dolina ovalada que va de sur a norte, cubierta de retamas menos en el centro que hay un olivar. Nos toparemos otra vez con el carril. Seguimos el carril hasta la altura de una arqueta, donde parte una vereda a nuestra derecha en dirección a una verja. Tras pasarla, el sendero comienza a ascender haciendo zig-zags, puede que podamos perder la senda ya que muchas veces se pierde y vuelve a parecer. Esta zona esta llena de matorrales como aulagas, retamas almoradux o jérguenes, con algunas encinas, algarrobos y acebuches. Pasaremos junto a una blanca arena. Cuando el sendero se ve una recta, hay una bifurcación junto a una encina. Cogemos la senda de la izquierda que se dirige hacia una valla, cruzamos ésta. Vemos el pueblo a nuestros pies, continuamos subiendo y van a pareciendo cada vez mas encinas, entrando en un encinar que nos acompañaran buena parte del recorrido. Llegaremos a un collado. Al fondo se ve el Cerro de los Pinos (1.400mts). Subimos al cerro de nuestra derecha llamado pico o cerro del Espino con 1.350 mts. de altura. Desde este pico observamos gran parte de la Serranía de Ronda, distinguimos al norte la Sierra del Endrinal y del Pinar, al este la Sierra de Libar, Llanos de Libar y Sierra Blanquilla, al sur el Valle del Guadiaro, al fondo Sierra de las Nieves, Sierra de Benadalid, Sierra Bermeja y al oeste Sierra del Aljibe y a lo lejos Gibraltar.Bajamos por la cara norte hasta llegar a la pista que nos conduce en unos 6 kms. hasta el pueblo, pasando por el Peñon de Libar, el Pilar de Cortes el Viejo.Total de la Ruta: 11 kms.Dificultad: AltaDesnivel: 730 mts. Desde 620 mts. a 1.350 mts.
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Caminos Viejos de Ronda
Ruta por los Caminos Viejos de Ronda. 22-10-06Empezamos la Ruta detrás del cementerio de Benaojan hacía Montejaque, por pequeñas veredas a la falda del la sierra del Algarrobo.Hasta llegar a las afueras de Montejaque donde esta la ruta GR-7 , empezamos a subir hasta la ermita de la Escarihuela y a 150ms más adelante esta una hornacina de la cruz de los milagros, junto con una granja de cabras y ovejas, desde este lugar hay una vista impresionante de la meseta de Ronda. Empezamos a bajar pasando por el cortijo y las ruinas del cortijo Grande hasta llegar junto a las vías del FFCC. en este lugar dejamos el GR-7 para tomar a nuestra derecha la cañada real del Campo de Gibraltar, a unos 2 kms. hay una bifurcación a la derecha es un camino particular que va a un cortijo, seguimos a la izquierda, hay que cruzar las vías del FFCC y vadear el río Guadiaro, al llevar mucha corriente, siguiendo una vereda a la derecha a unos 50ms. del río hay una pasarela de madera que cruzas a la otra orilla del cauce.Seguimos por una pequeña vereda junto al río hasta la Cueva del Gato a unos 800ms.de la pasarela. Aquí nos podemos desviar para visitar la boca de la Cueva del Gato. Seguimos por la vereda en la margen izquierda del río (almorzamos junto a esta vereda), que se va ensanchando hasta llegar a la altura del poblado de la Estación de Benaojan a unos 1,5 kms.. de la Cueva. Cruzamos a la otra orilla por un puente metálico. Y nos dirigimos al hostal El Molino del Santo, a unos 50ms. de éste esta el nacimiento del río Benaojan que solo tiene unos 170 ms. hasta desembocar en el Guadiaro. Junto al nacimiento del río Benaojan hay un camino de un km. de cemento que nos conduce hasta el núcleo del pueblo y desde el pueblo hasta el cementerio donde tenemos aparcado el coche, a donde llegamos sobre las 16h,30m. Llegamos a Sevilla sobre las 18h 15m.Dificultad BajaDistancia 13 kms.Desnivel: Punto de partida 560m. Ermita 750 m. Barriada de la Estación de Benaojan 430m.
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